Untitled Document

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ

Кружки переплетного дела при школах и во внешкольных учреждениях оснащаются в основном инструментами и приспособлениями для ручных работ. Можно воспользоваться инструментами и приспособлениями для работы с бумагой, картоном и по переплету книг, разработанными отделом учебного оборудования Института методов обучения АПН РСФСР и предназначенными для занятий по труду с детьми младшего школьного возраста. Они просты в изготовлении и употреблении. С их помощью можно выполнять многие переплетные операции, особенно по программе занятий с ребятами IV—VI классов.
Такие инструменты, как ножницы, плоскогубцы, кусачки, скальпели, шилья, кисти и т. д., широко применимы в быту и хорошо известны ребятам. Однако к некоторым из них предъявляются определенные требования. Так, например, молотки лучше использовать типа сапожных: у них широкий боек, а это удобнее в работе переплетчика. Понадобится и деревянный молоток — киянка. Он бывает и круглого и квадратного селения. Сделать его можно из древесины твердых пород, например бука. Сейчас в продаже есть наборы молотков (для жестянщиков), изготовленных из синтетических полимеров (полиуретан). Они удобны в работе, так как имеют упругий боек и не деформируют обрабатываемый материал.
Для пропилки корешков книжных блоков перед их шитьем лучше пользоваться мелкозубыми ножовками по дереву, ножовками и шлицовками по металлу. Рез этих инструментов узкий и чистый, бумага в месте пропила не разрушается.
Проделывать отверстия в корешках толстых книжных блоков при шитье их втачку удобнее и быстрее при помощи ручной или электрической дрели, оснащенной сверлом соответствующего диаметра.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты бытового назначения. Все они должны быть исправными и безопасными.
Школьникам старшего возраста следует рекомендовать традиционные инструменты, апробированные многими поколениями переплетчиков и до сих пор широко используемые при ручных работах даже в странах с весьма высокоразвитой полиграфической техникой. Их также можно изготовить в школьных мастерских. Рисунки подобных инструментов и приспособлений приведены в книге1.
Инструменты. Для выполнения переплетных и реставрационных работ понадобятся некоторые специфические инструменты. Вот основные.
Универсальный нож для переплетных работ лучше всего сделать из полотна приводной ножовки, изготовляемой из высококачественной инструментальной стали: он меньше тупится и его не приходится часто затачивать. Переплетный нож (рис. 4, А) затачивают, спуская фаску с правой стороны (в положении при резке), а затем доводят с обеих сторон на оселке. Легче работать, когда длина переплетного ножа вместе с рукояткой составляет 200 — 220 мм (для детской руки — 150-170 мм). Рукоятку можно сделать из дерева, пластмассы либо оклеить кожей или обмотать изоляционной лентой.
Для разрезки сфальцованных листов бумаги, переплетных тканей удобен узкий нож с несколько удлиненной (100-120 мм) режущей частью (рис. 4,Б). Его можно изготовить из полотна обычной ножовки по металлу или по дереву. Затачивают лезвие с обеих сторон.
1 В книге на рисунках даны наиболее употребительные размеры. Отклонения от них по технологическим причинам вполне допустимы.
В процессе переплетных работ может возникнуть необходимость в обрезке книжных блоков. В этом случае отдельные нетолстые (из пяти-шести тетрадей) блоки обрезают переплетным ножом по линейке (уголку), а более толстые — специальным дисковым ножом, предварительно зажав блок в обжимных тисках, или с помощью гобеля.
Дисковый нож (рис. 5) состоит из режущего диска, изготовленного из инструментальной углеродистой стали У10А, диаметром 90—100 мм, толщиной 2—2,5 мм и рукоятки. С одной стороны диска по всей его окружности спускают пологую фаску, тем самым затачивают режущую кромку, которую потом необходимо с обеих сторон довести на оселке. Как видно на рисунке, в центре диска вырезано квадратное отверстие, фаски которого срезаны под углом 45° к плоскости, противоположной снятой фаски. Соответственно на стержне, служащем основанием для крепления режущего диска и ручки, сделана головка. Диск надевают на фигурную головку, поверх него ручку (из дерева, металла, пластмассы), и все это скрепляют гайкой. Шляпка фигурной головки стержня не должна выступать над плоскостью диска. При некотором навыке таким ножом можно обрезать довольно толстую книгу.
Удобнее всего обрезать ручным способом книгу при помощи приспособления, называемого гобелем (рис. 6). В нем использован дисковой нож, который закрепляется в специальном устройстве, состоящем из двух горизонтальных планок длиной 200—250 мм, шириной 30 мм. В одной из планок укрепляются направляющие стержни и дисковый нож. В другой планке закреплена гайка поджимного болта и сделан паз, в который входит направляющий полоз обжимного пресса. Вместо круглого ножа можно использовать и нож в виде скошенной стамески, его легче крепить и точить, но он менее надежен в работе. При обрезке гобелем блок зажимают в тисках, которые крепят к столу или специальной подставке.
Дисковый или переплетный нож для обрезки блоков можно закрепить и в колодке, отдаленно напоминающей рубанок. На торцах деревянного бруска (букового, дубового, березового) размером 300 X 80 X 25 мм укрепляются упорная и нажимная ручки. В нижней части основания делается углубление, равное толщине ножа. Дисковый нож крепится винтом с барашком (рис. 7, А).
Универсальный переплетный нож в таком приспособлении крепится несколько иначе (рис. 7, Б). С его торцевых кромок под углом 45° к основанию снимаются фаски. По толщине ножа врезают две металлические пластинки, с которых так же снимают фаски. Пластинки укрепляют шурупами с потайными головками в выемке колодки. Получается крепление в виде «ласточкина хвоста». Неподвижность ножа обеспечивается дополнительным винтовым упором. Применяется такой нож с любым переплетным прессом.
К вспомогательным инструментам для переплетных работ (название условное, так как иногда вспомогательные работы могут быть и основными) относятся косточка (гладилка), «растрепка», кашировка, фальцлинейка, мерительные инструменты, кисти.
Косточка чаще всего находится в руках переплетчика, при ее помощи фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке и т. д. Косточку делают из трубчатой кости (цевки) крупного рогатого скота. Косточка (рис 8, А) — хорошо отшлифованная пластинка длиной 150 мм, шириной 20—25 мм, толщиной 3—4 мм в средней части и 1 мм по краям. Один ее конец несколько заострен и закруглен другой — затуплен, кромки округлены. В закругленном тупом конце иногда делают прорезь на глубину 6—8 мм. Этой частью косточки пользуются при заделке уголков во время крытья крышки переплетной тканью. Косточку можно заменить гладилкой тех же размеров, изготовленной из какой-нибудь прочной пластмассы, нержавеющей стали, древесины твердых пород.
Для растрепывания, роспуска концов шнуров у сшитых книг может пригодиться тонкая металлическая пластинка с прорезью (рис. 8, Б).
Обрезку листов нетолстых книжных блоков, резку бумаги, картона и других переплетных материалов удобнее проводить не по обычной линейке, а используя дюралевый или стальной уголок с полками 25—30 мм (рис. 8, В). Наружные плоскости полок и угловые грани его должны быть ровными.
Для придания корешкам толстых книг грибообразной формы может понадобиться кашировка (рис. 8, Г) — металлическая пластинка (толщиной 0,8-1,0 мм) с мелкими закругленными зубчиками на одной из сторон.
Отверстия в корешках альбомов удобно пробивать с помощью пробойника (рис. 8, Д).
Фальцлинейки (рис. 8, Е) предназначены для обрезки кромок картонных сторонок переплетных крышек. Они представляют собой тонкие металлические пластинки шириной 30—40 мм, к одной из сторон которых приклепаны металлические бортики высотой 8—10 мм. Нужны три линейки с шириной бортика соответственно 3, 4 и 5 мм.
При отделке переплетных крышек, крытых техническими, текстильными, синтетическими материалами, понадобятся штриховки (филеты), накатки (ролики), гладильники, штемпели, пуансоны, литеры и т. д.
Штриховки (рис. 9, А) относятся к числу наиболее употребительных отделочных инструментов для ручного тиснения С их помощью наносятся различные бесцветные линейные узоры на покровных материалах в зависимости от профиля рабочей части (рис. 9, Б). Изготовляют штриховки из стали, печатающая поверхность имеет дугообразную форму. При работе штриховку прижимают к ткани и, слегка раскачивая рукоятку, двигают в нужном направлении (рис. 9, В).
Филеты по виду не отличаются от штриховок. Они предназначены для тиснения с использованием переплетной фольги. Делают их из меди, обладающей большей теплопроводностью по сравнению со сталью. Применять филету вместо штриховки не следует, так как после нее на поверхности переплетного материала может остаться след меди.
Накатки (рис. 10, А) служат для нанесения прямых пунктирных и фигурных линий на переплетную крышку. Они представляют собой медные или латунные ролики (с выгравированным на ребре узором), которые закрепляются с помощью оси в вилке, оснащенной рукояткой. Можно использовать и обычную портняжную накатку (рис. 10, Б). На рис. 10, Б изображены узоры, выгравированные на ребре ролика. Накатки, дающие разнообразные пунктирные линии, можно изготовить из зубчатых колес от часов, небольших металлических шестеренок. Если их зубья слегка сточить, то получатся разные по величине черточки пунктира. Приложив немного усилий и фантазии, можно изготовить и фигурные ролики, позволяющие за одни проход сделать тиснение, содержащее декоративные элементы.
Для отделки крышек, покрытых переплетными тканями, могут понадобиться стальные гладильники (рис. 11).
Для нанесения рисованного орнамента или других тонких линий используется гладильник в виде шила с затупленным острием.
Штампы и штемпели (рис. 12) можно изготовить из стальных, медных или алюминиевых стержней. На рабочей части надфилем вытачивают необходимый узор, букву, монограмму. При самостоятельном изготовлении штампов и штемпелей нужно обратить внимание на то, чтобы печатные элементы имели достаточную высоту (1,5—2 мм) и были хорошо зачищены (отшлифованы). В процессе работы штампы нагревают (температуру нагрева подбирают опытным путем), приставляют к переплетной крышке и ударяют по хвостовой части молотком. Эти инструменты можно применять как при бесцветном тиснении, так и с использованием фольги.
Для нанесения рисунков в виде точек, окружностей служат пуансоны — стержни и трубочки (рис. 13) различного диаметра. Штрифтовые тиснения проводят с помощью специальных медных литер (для этого необходим позолотный пресс).
Все плоскости и грани отделочных инструментов должны быть хорошо обработаны, отшлифованы и не иметь режущих кромок.
Приспособления. При шитье, прессовании, реставрации листов книжного блока, при изготовлении переплетных крышек вручную применяются некоторые переплетные приспособления. Промышленностью они пока еще не выпускаются. Поэтому здесь будет дано подробное описание конструкций этих приспособлений и рассказано, как их изготовить своими силами.
Для шитья книжных блоков используются сшивальные станки. Назначение их — закрепить и натянуть марлю, тесьму или шнур, к которым потом будут подшиваться тетради книжного блока.
Традиционным и наиболее совершенным является станок, изображенный на рис. 14. Он рассчитан на шитье книжных блоков, размер которых достигает формата газеты «Пионерская правда». Устройство станка несложно, и при некоторых навыках столярного и слесарного дела изготовление его не составляет особого труда.
Для основания станка берут гладкую ровную доску или толстую клееную фанеру размером 450 X 300 X 30 мм. Снизу по краям прикрепляют планки (выполняют роль ножек), приподнимающие основание станка на 15—20 мм над поверхностью стола. По переднему краю основания на расстоянии 40—50 мм от боковых и 30 мм от передней кромок доски просверливают два отверстия, в которых устанавливают и крепят вертикальные стойки, имеющие в верхней части резьбу. Для стоек можно использовать металлическую трубку или пруток диаметром 10—12 мм и длиной 300—350 мм. На нарезанную часть стоек навинчивают гайки, на которых удерживается перекладина — деревянная рейка с отверстиями, соответствующими диаметру стоек, и с прорезью в средней части. Длина рейки равна длине основания, ширина 40 мм, толщина 20 мм. В прорезь вставляют подвижные крючки для крепления концов шнура или тесьмы. Вместо крючков можно использовать шпильки с резьбой. В нижней части они имеют крючки, на нарезанную часть навинчивают гайки, с помощью которых натягивают шнуры или марлю. В передней кромке основания станка делается вырез для съемной планки. Между ней и основанием пропускают концы шнуров или тесьмы и закрепляют их под доской на деревянных палочках. С помощью гаек перекладина поднимается вверх, и шнуры туго натягиваются.
Укрепить полоску марли на станке можно и так. Деревянную рейку опускают вниз, чтобы расстояние между ее верхней плоскостью и нижней частью основания было равно ширине полоски марли. Последнюю прикрепляют к рейке и основанию с помощью кнопок.
Можно изготовить и более простой станок (рис. 15, Л). Для этого надо подобрать для основания толстую доску примерно таких же размеров, как и в вышеописанном станке. По передней кромке ее, отступая на 20—30 мм от боковых сторон, сделать вырезы, вставить в них и прибить стояки, а сверху набить планку так, чтобы ее передний край находился на уровне переднего края основания. В планку и переднюю кромку основания вбить несколько пар гвоздиков на равном друг от друга расстоянии, к которым и будут потом прикрепляться шнуры. Узкую марлю в этом случае нанизывают нижним концом на гвоздики основания, а на гвоздях планки укрепляют кусочки тесьмы, к которым с помощью булавок прикрепляют верхнюю кромку марлевой полоски.
Еще более простое приспособление для шитья книжных блоков изображено на рис. 15, Б. В нем к деревянному основанию крепится П-образная дуга из 6—8-миллиметровой стальной проволоки. Нижние концы шнуров и тесьмы в этом случае укрепляются на гвоздиках, вбитых в основание приспособления, а верхние завязываются на поперечной перекладине П-образной дуги.
Для переплетных работ необходимы также тиски и различные обжимные прессы. Их применяют при пропилке и обработке корешков книжных блоков, обжимке, прессовке, обрезке. Существует много конструкций этих приспособлений. Традиционные универсальные переплетные тиски (обжимной пресс) изображены на рис. 16, Л. С их помощью можно выполнять все переплетные операции, связанные с прессованием и обжимкой, а также обрезку книжных блоков гобелем.
Для изготовления тисков берут два бруска, лучше березовых или буковых, сечением не менее 70 X 90 мм, длиной 600—700 мм. Отступая 100 мм от концов, в обоих брусках просверливают отверстия. В отверстия одного из них вставляют и укрепляют болты диаметром 12 — 18 мм, длиной 500 мм (болты из дюралюминия делают диаметром 20—24 мм и наносят на них трапецеидальную резьбу, гайки при этом следует изготовлять из латуни или бронзы). На этом же бруске укрепляют с помощью клея и шурупов направляющий полоз для гобеля — рейку сечением 20 X 15 мм, длиной 500—600 мм. Второй брусок (он должен свободно перемещаться) надевают на болты. Зажимаются тиски гайками, снабженными ручками, или специальным ключом.
Пресс, который вы видите на рис. 16, Б, отличается от предыдущего меньшей длиной, так как не предназначен для работы с гобелем. Но с его помощью можно без дополнительных приспособлений и принадлежностей проводить обработку корешка книжного блока, а также обрезку блоков дисковым ножом и ножом, закрепленным в колодке.
Изготовляют его из двух буковых брусков длиной 550—600 мм, шириной 150 мм и толщиной 60—70 мм. С одной стороны в средней части пресса (отступая на 100— 120 мм от концов) снимают фаски на глубину 60—70 мм с таким расчетом, чтобы ширина каждой стороны рабочей грани не превышала 15 мм. Этой стороной пресса пользуются при обработке корешков книжных блоков. Благодаря большой ширине бруска такой пресс устойчив в любом положении.
Пресс, изображенный на рис. 16, В, применяют и при обрезке книг круглым или обычным переплетным ножом. Обрезаемую книгу зажимают в пресс и обрезают, перемещая нож вдоль окантованной металлическим уголком кромки верхней прижимной доски. Если сделать этот пресс размером 300 X 450 мм, то в нем можно обжимать книжные блоки небольшого объема и переплетные крышки. Пресс, показанный на рис. 16, Г, можно использовать для различных операций при обработке блоков и переплетных крышек.
Прессуемые книги или переплетные крышки помещают в специальных переплетных досках между брусками тисков и зажимают гайками (рис 17).
Для обжима деталей переплетаемой книги можно использовать также деревянные или металлические струбцины, которые имеются в продаже. Прессуемые книги в этом случае помещают между переплетными досками и зажимают струбцинами (рис. 18).
Удобны в работе переплетные (упаковочные, пакетные, так называемые конторские и т. п.) прессы с одновинтовым зажимом промышленного производства. Простейшие конструкции подобных прессов, которые можно изготовить в школьных мастерских, показаны на рис. 19.
Переплетные доски представляют собой деревянные щиты размером 350 X 300 X 30 мм, собранные желательно на шпунт (рис. 20, Л). Их можно вырезать также из многослойной 10—12-миллиметровой фанеры или фанерованной и нефанерованной древесностружечной плиты (ДСП), однако последние менее надежны в работе из-за относительной хрупкости материала. Помимо переплетных досок, необходимо иметь и несколько фанерок таких же размеров. Они будут нужны для прокладки между книгами при прессовании. Для обработки корешков книжных блоков понадобятся и специальные доски-прокладки с фигурным выступом (рис. 20, Б) их вставляют в тиски и уже между ними помещается книжный блок (рис. 20, В).
Резать картон легче, используя картонорубилку (рис. 21). Принцип действия ее тот же, что у резака, применяемого в фотографии.
При ремонте книг, скрепленных клеевым бесшвейным способом, для кругле-ния корешков может понадобиться приспособление, изображенное на рис. 22.
Работы по реставрации поврежденных листов книги удобнее проводить на специальной подставке-подсвете (рис 23) с толщиной стекла не менее 6 мм.
Клеи приготавливают на электрической плитке с закрытыми нагревательными элементами в специальных клееварках (рис. 24).
В процессе переплетных работ очень часто бывает необходимо обжимать склеиваемые детали книги. Для этой цели, кроме прессов, хорошо иметь несколько обычных кирпичей, оклеенных со всех сторон плотной бумагой, картоном или переплетной тканью (коленкор, ледерин, гранитоль), чугунные или мраморные плитки. Они всегда должны быть под рукой.
Для разметки и расчетов понадобятся мерительные инструменты: линейки, циркули, угольники. Лучше использовать металлические угольники: они точнее и прочнее пластмассовых и деревянных.
Примерный перечень необходимого инструмента и приспособлений приведен в приложении 1.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ
При ручном переплете и реставрации книг используют бумагу, картон» различные технические и текстильные ткани, обложечную бумагу со специальным покрытием„ марлю, тесьму, клей и т. д.
Бумага. Основная цель кружков переплетного дела — реставрация и ремонт подержанных учебных пособий, поэтому необходимо создать небольшой запас материалов. Касается это в основном бумаг. Следует иметь в виду, что учебники в основном печатаются на типографской бумаге № 2 и 3, а многокрасочные — на офсетной бумаге № 1 марки А и № 2 марки Б. Может также понадобиться и печатная бумага других сортов для заплат к испорченным листам, фальцев.
Для форзацев (см. с 44—46) применяют специальную, прочную на разрыв и изгибание» форзацную бумагу, которая вырабатывается двух марок — А и О. Бумага марки А может быть белой или цветной» окрашенной в массе и с поверхности, с узорчатым рисунком и тиснением, а марки О — только белая. При отсутствии форзацной бумаги можно воспользоваться офсетной, литографской и другой плотнон бумагой. Следует, однако, учесть, что форзац, изготовленный из офсетной или литографской бумаги, при увлажнении раствором клея сильно скручивается, что усложняет работу по вставке книжного блока в крышку. Кроме того, эти бумаги (включая обложечную) по прочности уступают форзацной, что в дальнейшем может привести к разрушению форзаца в месте изгиба.
Обложечная бумага потребуется для крытья брошюрного блока обложкой, изготовления составных и цельнобумажных переплетных крышек. Она вырабатывается трех марок: А, Б, В. Для оклейки переплетов школьных учебников применяется влагостойкая обложечная бумага марок А и Б. Сейчас в продаже можно найти обложечную бумагу типа мраморной, глянцевую цветную, крепированную (с шероховатой фактурой поверхности, например, под кожу, ткань и т. п.), бархатную (или велюр), бумагу, покрытую водостойкими красителям» различного цвета.
Тонкая папиросная, конденсаторная, микалентная бумага необходима для скрепления разрывов и укрепления ветхих листов. Ее можно приобрести в магазинах канцелярских принадлежностей или товаров для юных техников.
Слизуры и отставы изготовляют из белой или серой плотной бумаги, тонкого картона, а для оклейки корешков применяют малопроклеенную бумагу, например газетную или ротаторную.
Следует запомнить, что в процессе отлива бумаги волокна располагаются в основном по ходу движения сетки бумагоделательной машины. Такое направление бумаги называется машинным, или продольным. В этом направлении прочность бумаги выше, а деформация при увлажнении значительно меньше, чем в поперечном. Это обязательно нужно учитывать при раскрое бумаги для форзацев, обложек, оклейки корешка. Направление волокон в заготовке должно быть всегда параллель, но корешку блока.

Есть несколько способов определения продольного и поперечного направления волокон (т. е. направления отлива бумаги). Если вырезать из двух взаимно перпендикулярных сторон листа две одинаковые по длине и ширине полоски, сложить их вместе и зажать с одного конца, то полоски разойдутся и менее изогнутая из них будет соответствовать продольному направлению бумаги (рис. 25, Б). При разрыве бумаги в двух взаимно перпендикулярных направлениях более ровный и прямолинейный обрыв указывает на продольное направление волокон (рис. 25, А). Если смочить водой взаимно перпендикулярные обрезы листа, то увлажненная бумага в поперечном направлении становится волнистой, а в продольном ее деформация едва заметна (рис. 25, В).
Переплетный картон. Для ручного изготовления переплетных крышек применяется картон марки А, вырабатываемый из древесной массы. Он желто-коричневого цвета, достаточно гладкий и обладает удовлетворительной прочностью и гибкостью, толщина его 1,25—3,00 мм. Картон марки А используется для переплетных крышек, сторонки которых оклеивают переплетной тканью или бумагой. Для крышек можно брать и старые картонные сторонки, очистив их предварительно от остатков переплетного материала и клея.
Обложки для брошюр, переплетные крышки для изданий небольшого объема, блокнотов, различные папки делают из цветного многослойного картона марки В одна сторона которого (лицевая) глазированная, а другая — матовая. Толщина его 0,4—0,9 мм. Для тех же целей используют прессшпан — тонкий (1,25—2,5 мм), гладкий и очень прочный картон. Для изготовления альбомов применяются глазированный (глянцевый) картон разных цветов, толстая бумага типа чертежной, рисовальной, а также плотная цветная.
Переплетные ткани. При изготовлении тканевых корешков, переплетных крышек, фальчиков, для оклейки углов в переплетном деле используют специальные переплетные ткани, а также материалы на бумажной основе. Приводим краткое описание некоторых из этих материалов.
Переплетный коленкор — это тонкая хлопчатобумажная окрашенная ткань, пропитанная составом из крахмальных веществ, минеральных наполнителей и красителей. Поверхность коленкора может быть гладкой или фактурной. У коленкора «модерн» сохраняется фактура ткани-основы. Выпускается он в рулонах длиной 200—250 м и шириной от 62 до 86 см.
Ледерин также хлопчатобумажная окрашенная ткань, на изнаночную сторону которой нанесен слой крахмального грунта, а на лицевую — эластичная пленка из нитроцеллюлозы, пластификаторов, наполнителей и пигмента. Ледерин — влагостойкий материал, прочнее коленкора. Его выпускают в рулонах длиной 200—250 м при ширине полотна 75—78 см. Ледерин изготовляют также на бумажной основе: менее прочен, но гораздо дешевле тканевого и с успехом может использоваться для изготовления составных и цельнокрытых переплетных крышек.
Дерматин — материал, изготовленный из грубофактурной хлопчатобумажной ткани, на лицевую сторону которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие с рельефным рисунком, имитирующим кожу.
В настоящее время все большее применение находят переплетные материалы с латексным покрытием, нетканые материалы с синтетическими покрытиями й без них. Новыми высококачественными материалами, используемыми наряду с традиционными переплетными тканями, являются бумвинил, армированная (склеенная с редкой хлопчатобумажной тканью) бумага, искусственная замша, бумага из синтетических волокон и др.
Текстильные ткани. При изготовлении корешков, фальчиков, цельнокрытых переплетных крышек широко применяются различные мягкие текстильные (бязь» сатин, молескин, миткаль, меланж), штапельные, грубофактурные (дук, парусина, подбортовка, льняной хвост) и некоторые другие ткани.
В большинстве случаев эти ткани перед использованием их для переплетных целей подвергают специальной обработке: нанесению с изнаночной стороны слоя крахмально-каолинового грунта или склеиванию их с бумагой (иногда на лицевую сторону наносят бесцветный лак). Делается это для того, чтобы при наклейке на картонные сторонки через ткань не проступал клей, который может испортить внешний вид переплетной крышки.
В условиях кружковой работы наиболее доступен второй способ — склеивание тканей с бумагой. Для этого кусок ткани нужного размера туго натягивают на доске или толстой фанере и закрепляют тонкими гвоздями, забиваемыми по краям (предварительно под ткань кладут чистый лист бумаги). Затем по размеру ткани вырезают полосу бумаги (лучше не очень плотной) так, чтобы продольное ее направление совпадало с основой (продольными нитями) ткани. Бумагу тщательно промазывают клеем, дают 5—6 мин вылежаться и вновь нанеся тонкий слой клея, аккуратно накладывают на ткань и слегка притирают косточкой.
Другой способ склеивания ткани с бумагой заключается в том, что лист бумаги предварительно приклеивают кромками к гладкой доске. В этом случае бумага выкраивается так, чтобы со всех сторон был припуск на 20—30 мм по отношению к заданному размеру. Затем промазывают наружную сторону бумаги клеем, дают ему несколько подсохнуть и только потом накладывают ткань, но так, чтобы она легла без морщин и складок. После этого ткань слегка прижимают рукой через лист чистой бумаги. Листы бумаги, склеенные с тканью как первым, так и вторым способом, вначале нужно обжать в прессе и лишь после этого выложить на 5—6 ч для просушки.
Нитки. Для шитья блоков применяют главным образом хлопчатобумажные и льняные нитки № 10, 20 и 30 (наиболее подходящими считаются нитки № 30 в шесть сложений), а также из синтетического волокна капрон (перлон) и анид (нейлон). При сшивании книг на станке понадобятся: шнур пеньковый гладкий (но не бечевка для вязки) толщиной 2—2,5 мм (он должен легко распускаться на отдельные волокна); тесьма хлопчатобумажная шириной 15—20 мм, пригодны и кромки коленкора, бязи. Для шитья блоков применяется специальная полиграфическая марля — редкая, сильно аппретированная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с двухниточной основой и однониточным утком. Если нет специальной марли, можно использовать сильно прокрахмаленную и проутюженную обычную бытовую марлю или канву, применяемую при вышивании.
Для скрепления концов тетрадей книжного блока и украшения книги применяют каптал — хлопчатобумажную, шелковую или из синтетических нитей ленту шириной 13—15 мм с утолщенным краем (бортиком). Ткут его из цветных нитей.
Клеи. Применяемые для переплетных работ клеи должны отвечать повышенным требованиям в отношении стойкости, антисептических свойств и безвредности, а главное, не должны разрушать бумагу и другие материалы, из которых делают книги. Имеющиеся в продаже конторский, канцелярский (силикатный), универсальный и подобные им клеи не пригодны для переплетных работ из-за низкой липкости, наличия в их составе большого количества щелочей и кислот, разрушающих склеиваемые материалы.
Раньше наиболее употребительны были клеи животного происхождения — костный, мездровый, рыбий, относящиеся к коллагеновым (или глютиновым), и казеиновый, а также растительного происхождения — крахмальный, декстриновый, мучной. Эти клеи широко используются и до сих пор, но все больше вытесняются синтетическими.
Коллагеновые клеи вырабатываются из обезжиренных костей и подкожного слоя (мездры) шкур животных, а также путем вываривания плавательных пузырей и костей осетровых рыб. Они обладают очень высокой первоначальной липкостью, хорошей текучестью, быстрым схватыванием склеиваемых материалов и не промачивают их. Но эти клеи подвержены воздействию гнилостных бактерий, плесени, сырости. Для улучшения качества и предохранения от быстрой порчи в них вводят добавки буры или формалина (строго в соответствии с рецептурой — превышение концентрации добавок может привести к изменению цвета склеиваемого материала). Повышение эластичности клея достигается добавкой глицерина.
Наиболее доступен костный клей. Хотя он несколько уступает по клеящей способности мездровому и рыбьему, но дешевле и всегда имеется в продаже.
Для приготовления рабочего раствора коллагенового клея, плитку костного или мездрового клея дробят на небольшие кусочки (в последнее время их часто изготовляют в виде гранул или стружки, рыбий клей выпускают в виде тонких полупрозрачных пластинок). Следуя дозировке, отвешивают необходимое количество клея и отмеряют нужный объем холодной воды. Заливают клей водой и оставляют до полного набухания на 6—12 ч (гранулы набухают около 2 ч). Расплавляют клей в клееварке (на водяной бане). При отсутствии клееварки можно воспользоваться двумя сосудами (кастрюлями, жестяными банками); меньший сосуд (с клеем) обогревается водой, находящейся в большом сосуде, а чтобы они не соприкасались, на дно большего сосуда кладут два деревянных брусочка.
Клей расплавляют при температуре 70—80 °С при непрерывном помешивании до получения однородной массы, напоминающей по консистенции сметану. Длительное нагревание, как и нагревание на открытом пламени, резко ухудшает качество клея. В готовый раствор, не прекращая помешивания, вводят необходимые добавки (буру предварительно растворяют в небольшом количестве воды). Рабочая температура клея 40—50 °С Застудневший клей разогревают на водяной бане.
Казеиновый клей вырабатывают из обезжиренного творога с добавлением щелочи, минеральных солей, фтористого натра, медного купороса и небольшого количества керосина (для предохранения от расслоения и комкования). Наличие этих добавок иногда приводит к изменению цвета склеиваемых материалов или к уменьшению прочности. Поэтому казеиновый клей в переплетном деле следует применять по возможности реже, в основном при переплете малоценных изданий или изданий, не предназначенных для длительного хранения. По сравнению с коллагеновыми клеями он несколько медленнее схватывает, из-за чего больше пропитывает склеиваемые материалы, но обладает хорошей водопрочностью и меньше подвержен порче.
Для приготовления казеинового клея отвешенную дозу порошка высыпают постепенно, помешивая, в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры. Размешивают до полного исчезновения комков в течение 40— 60 мин. Затем дают отстояться, снимают всплывшую пену, после чего клей готов к употреблению. Рабочая вязкость его сохраняется примерно в течение 4 ч. В дальнейшем он постепенно густеет и становится непригодным для работы.
Добавлять воду в загустевший клей, а также при его размешивании бесполезно, поэтому рекомендуется сразу отмерять необходимое количество воды. Хранить казеиновый порошок следует в плотно закрывающейся банке.
При приготовлении крахмального клея в заранее отвешенный крахмал наливают немного холодной воды. Затем при непрерывном помешивании доливают кипяток до нужного объема и продолжают помешивать до тех пор, пока содержимое не загустеет. Этот клей можно приготовить и другим способом. В эмалированную или алюминиевую посуду всыпают отвешенную дозу крахмала и заливают нужным количеством воды. Посуду с этой смесью ставят в кипящую воду или на электрическую плитку (включенную на слабый нагрев) и нагревают при непрерывном помешивании до загустения (т. е. до 65—70 ?С). Подогревать крахмальный клей до более высокой температуры не рекомендуется, так как он разжижается, становится прозрачным и тягучим, что затрудняет работу с ним. Готовый крахмальный клейстер имеет беловато-прозрачный, с голубоватыми оттенками цвет. Добавки вводятся в готовый, еще теплый раствор. Готовить клейстер нужно из расчета на один день, так как затем он становится малопригодным для работы.
Декстрин получают путем нагревания крахмала в слабых растворах кислот с последующим выпариванием и просушиванием порошка или нагреванием крахмала при температуре 180—200 РС в специальных жаровнях. В результате такой обработки крахмал приобретает желтоватый цвет и способность растворяться в холодной и горячей воде. Вырабатываются три сорта декстрина — белый, палевый и желтый. Наиболее распространен декстрин палевый.
Декстрин можно сделать и самим. Для этого насыпают на сковородку крахмал и поджаривают его на слабом огне при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не станет палевым. Приготовление клея из декстрина сводится к засыпке в отмеренное количество воды заранее отвешенного количества порошка и размешиванию до исчезновения комочков. Этот клей не застудневает и долго сохраняет свои качества. Его можно разбавлять водой. Но высохшая клеевая пленка чрезмерно хрупка и имеет невысокую адгезию (слипание) к поверхности склеиваемых материалов. Введение 1—2% глицерина повышает эластичность клеевой пленки, а добавка 1% буры увеличивает адгезию клея.
Из синтетических клеев наиболее широко используются поливинилацетатная дисперсия (водная дисперсия-золь поливинилацетата) и водный раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Клей из поливинилацетатной дисперсии поступает в продажу под названием «Клей ПВА». По внешнему виду это вязкая, сметанообразная жидкость молочно-белого цвета, без комков и механических загрязнений, иногда со слабо выраженным запахом уксуса. Клей обладает исключительно высокой адгезией к переплетным материалам, высокой эластичностью клеевой пленки, прозрачностью в тонком слое, отсутствием неприятного запаха, удобством в работе (он имеет стабильные свойства, вязкость можно легко понизить добавлением воды), не подвергается бактериальному разложению. Применяется как в чистом виде, так и в смеси с костным клеем и Nа-КМЦ.
Быстрое «схватывание» клея при ручных переплетных процессах вызывает осложнение в работе: неточно совмещенные склеиваемые детали почти невозможно разъединить без разрушения их поверхности (бумага при этом рвется). Поэтому при использовании клея ПВА необходимо с особой аккуратностью выполнять операции, предшествующие склеиванию.
Для приготовления клея из соли Nа-КМЦ ее всыпают в холодную воду (дистиллированную или кипяченую), растворение происходит в течение 16—24 ч, чтобы ускорить процесс, смесь следует периодически помешивать. Клей можно заготовлять на 10—12 дней работы. Перед употреблением в него добавляют немного глицерина. При использовании растворов технической Nа-КМЦ, содержащей свободные щелочи, их необходимо нейтрализовать 6%-ным раствором уксусной кислоты до слабо-розового окрашивания по фенолфталеину.
Особые требования предъявляются к клеям, применяемым при реставрации листов книги. Так как клеящее вещество оказывает решающее влияние на качество реставрационных процессов, а, следовательно, и на прочность и долговечность реставрируемых материалов, такой клей не должен разрушать бумагу, подвергаться бактериальному разложению и плесневению, в то же время он должен давать прозрачную пленку, обладать большой клеящей способностью и быть обратимым (т. е. в случае повторной реставрации его легко можно было бы удалить). Этим требованиям лучше всего отвечает клей, приготовленный из 30%-ной пшеничной муки. Для его приготовления берут: 40 г муки, просушенной в сушильном или духовом шкафу в течение 40—45 мин при температуре 50 9С и периодическом помешивании, 750 мл дистиллированной или кипяченой воды, 10 мл глицерина и 4 мл 40%-ного формалина.
В небольшом количестве воды тщательно размешивают муку. Остальную часть отмеренной воды нагревают до кипения и при постоянном помешивании постепенно вливают в мучную массу. Затем посуду ставят в водяную баню (кастрюлю большого размера с горячей водой) и клеевую массу при постоянном помешивании (в одном направлении) нагревают до 80—85 9С. При этой температуре клей выдерживают в течение 25—30 мин, продолжая помешивание.
Остывший клей процеживают через марлю, после чего в него вводят глицерин (для эластичности) и формалин (для предохранения от плесневения и бактериального разложения). Клей годен к работе в течение двух дней. В условиях кружка можно приготовить и меньше клея, пропорционально уменьшив количество каждого из входящих в него компонентов.
Аналогично готовят мучной клей и для других операций, но предварительная сушка муки не обязательна.
В процессе работы потребуются клеи различного состава и консистенции. Примерная рецептура клеев приведена в приложении 2.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ЛИТЕРАТУРА
Большую помощь в усвоении основ переплетного дела учащимся могут оказать учебно-наглядные пособия: образцы деталей и макеты книги; плакаты с изображением элементов книги, приемов работы, видов шитья нитками; схемы, поясняющие технологию переплетного процесса, изготовления тех или иных изделий. Для создания плакатов и схем можно воспользоваться иллюстрациями из данного пособия, перерисовав их в увеличенном масштабе на листы чертежной бумаги, или показав через диапроектор. Иллюстрации, относящиеся к той или иной теме, удобнее расположить на одном листе. К изготовлению таких плакатов можно привлечь кружковцев, умеющих рисовать, ребят, занимающихся в изокружках, шефов или родительский актив.
В подсобном помещении или в той части общей комнаты для занятий, где готовят клеи, вывешивают плакаты с крупно написанными рецептами клеев.
На стендах в комнате для занятий располагают макеты различных деталей книги: книжных блоков — сшитых на шнурах, тесьме, марле, скрепленных бесшвейным способом; форзацев разных конструкций; цельнокрытых и составных переплетных крышек. Лучше, если книжные блоки будут сделаны из чистой белой или светлых тонов бумаги. Отсутствие печатных элементов позволит сосредоточить внимание ребят на конструктивных особенностях блока. Макеты необходимо снабдить этикетками, напечатанными на машинке.
С помощью библиотеки, самих ребят и родителей можно собрать книги, имеющие различные переплетные крышки.
На задней стороне переплетной крышки следует наклеить этикетку, где указать особенности ее конструкции, например: «Переплетная крышка составная. Картонные сторонки и отстав соединены корешком из переплетной ткани. Сторонки покрыты бумагой. Этот переплет характерен для большинства учебников средней школы». Подобными этикетками снабжают и образцы форзацев.
Полезно также подготовить планшеты, на которые наклеить образцы полиграфических материалов: различных бумаг, картона, технических и текстильных тканей, синтетических и нетканых покрывных материалов, сопроводив их соответствующими надписями (например, «Переплетный коленкор», «Армированная бумага для переплетов», «Дук», «Бумага для печати типографская № 2», «Бумага конденсаторная» и т. п. ).
Исходя из конкретных условий и возможностей, можно сделать и другие наглядные пособия, например изготовить планшет, на котором последовательно, используя натуральные материалы, выклеить схему изготовления альбома. Важно к этой работе привлечь самих ребят. По мере освоения ими тех или иных операций (изготовления книжного блока, переплетной крышки, форзацев, альбома и т. д.) отдельные наиболее удачные образцы поделок желательно оставлять в качестве экспонатов, которые войдут в общий фонд учебно-наглядных пособий кружка.
Для успешной работы кружка руководителю и учащимся необходима литература. К сожалению, специально для детей книг по переплетному делу мало и их труд; но найти. Руководителю кружка можно рекомендовать следующую литературу:
Баландин М. В. Брошюровочно-переплетное производство. М., Искусство, 1963.
Баландин М. В. Переплетное дело. М., Советская Россия, 1960.
Березин Б. И. Полиграфические материалы. Словарь-справочник. М., Книга, 1978.
Березин Б. И. Полиграфический рецептурный справочник. 2-е изд., перераб. М., Книга, 1966-
Биткова К.М., Кузнецова А. Д. Брошюровочно-переплетное производство. М., Книга, 1972.
Веселовская Э. Ж-, Трубникова Г. Г. Технология брошюро-вочно-переплетных процессов. Кн. 1. Брошюровочные процессы. М., Книга, 1966.
Гигиена и реставрация библиотечных фондов. Метод, пособие. М, Книга, 1964 (Гос. б-ка им. В. И. Ленина).
Здориков А. К- Переплетное дело. М., Искусство, 1955.
Мазок Н. Н. Переплести книгу может каждый. М., Книга, 1970,1976, 1980.
Сидорова А. В. Изготовление и вставка книжных блоков. М-, Книга 1966.
Специально для детей предназначены книги:
Ефимов В. В. Переплетная мастерская в школе и дома. Киев, Радянська школа, 1979.
Тимаев Р. А. Живи, книга! Практические советы о том, как продлить жизнь книг. М., Молодая гвардия, 1980.