СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ ПЕРЕПЛЕТНОГО ДЕЛА
КНИГА И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
История переплетного дела уходит в глубокую древность. На заре письменности человек использовал для письма то, что давала ему окружающая природа: камень и дерево, кору деревьев и глиняные плитки. Естественно, что такие громоздкие, тяжелые и неудобные материалы он стремился заменить другими, не имеющими этих недостатков.
За четыре тысячелетия до нашей эры в Древнем Египте был найден первый такой материал — папирус, который выделывали из стеблей тростника. Но это был хрупкий, пористый материал, пропускавший краску. Для рукописей он использовался в виде лент, на которых писали с одной стороны. Такие ленты, порой длиной до 40 м, наматывали на стержни, и хранили эти свитки в специальном футляре из дерева или кожи. Переплетные работы при этом заключались в прикреплении концов ленты папируса к деревянным стержням, с помощью которых при чтении перематывали рукопись, в пропитке папирусной ленты маслом (для предохранения от порчи), в подравнивании и закрашивании обрезов, изготовлении и украшении футляров.
За два века до нашей эры появился пергамент — особым образом выделанная кожа молодых животных (телят, коз, овец и др.). Первые пергаментные книги делали также в форме свитков. Но пергамент очень прочный материал, и на нем можно было писать с обеих сторон, поэтому появилась новая форма книги — 'четырехугольная. Листы пергамента стали складывать пополам, получая при этом четырехстраничные тетради (от греческого «тетра» — четыре), которые потом последовательно одну за другой собирали в книжный блок и сшивали сухожилиями животных, пришивая их одновременно к кожаным ремням.
Помимо папируса и пергамента, древние греки и римляне пользовались для записей деревянными дощечками, которые в первое время покрывались воском, а впоследствии загрунтовывались какой-нибудь краской. Иногда их соединяли попарно шнурком в диптихи. Эти дощечки со временем делались все тоньше и тоньше, на них стали писать с обеих сторон, а затем соединять по нескольку штук вместе, скрепляя ремнями.
Диптихи делали не только из дерева, но и из слоновой кости, металла, украшали внешние стороны резьбой, гравировкой, отделывали золотом, драгоценными камнями, между ними помещались иногда и чистые пластинки, предназначенные только для записи. Так создавался прообраз современной книги, а художественно оформленные диптихи и стали прототипом переплетной крышки. Естественно, что эти фолианты были чрезвычайно дороги.
Более дешевыми считались книги, написанные на пергаменте и покрытые обложкой из пергамента или кожи, края которой находили один на другой и завязывались тесемкой.
Впоследствии в качестве сторонок переплета стали использовать дубовые или буковые доски, покрытые поверх кожей, концы которой загибались внутрь и приклеивались к доскам.
Важнейшим событием в истории письменности и книги было изобретение бумаги . Книжные блоки из бумаги составляли из двух- и трехсгибных тетрадей и шили пеньковыми нитками на пеньковых шнурах, а не на ремнях. Их стали обрезать с трех сторон, круглить корешок. Книги, особенно с началом книгопечатания, стали выпускать уже в более простом оформлении, из менее дорогих материалов. Для переплета начали применять картон, который оклеивали кожей, а потом тканью и бумагой.
С ростом спроса на книгу возникают крупные мастерские по ее изготовлению, которые постепенно вытесняют переплетчиков-кустарей. Со временем мастерские оснащаются различными механизмами и машинами, позволившими не только уменьшить затраты малопроизводительного и тяжелого ручного труда, но и перевести производство книг на промышленную основу.
Слово «книга» происходит от церковнославянского «кънигы», что означает «письмо, грамота». Оно имеет и другое значение — так называют непериодическое издание, состоящее из скрепленного с одной стороны и обрезанного с трех сторон книжного блока, переплетной крышки или обложки, в которую заключен блок, и форзацев, служащих для скрепления блока с переплетной крышкой (рис. 26). Издание небольшого объема (до 48 страниц), рассчитанное на недлительный срок пользования и представляющее собой скрепленный и обрезанный с трех сторон блок, заключенный в мягкую обложку, называют брошюрой.
Таким образом, каждая книга «собрана» из трех основных частей, которые в свою очередь состоят из ряда деталей, имеющих определенное назначение.
Книжный блок (рис. 27) состоит из отпечатанных бумажных листов, сфальцованных (сложенных) в тетради, подобранных в последовательном порядке и скрепленных между собой. Место сгиба и скрепления тетрадей (листов) между собой, а также соответствующие места в отдельной тетради или готовой книге называются корешком; плоскость, противоположная ему, — передним обрезом, верхняя и нижняя плоскости соответственно — верхним и нижним обрезами блока (тетради, книги).
Расстояние от верхнего до нижнего обреза называегся длиной или высотой блока, от корешка до переднего обреза — шириной, а от первого листа первой тетради до последнего листа последней тетради — толщиной блока.
Тетради, из которых на полиграфических предприятиях составляют книжные блоки, получают фальцовкой листов-оттисков. На каждом из таких листов имеются определенные обозначения, которые облегчают выполнение последующих технологических операций.
В зависимости от предполагаемого числа сгибов листа при фальцовке (1, 2, 3, 4) на нем размещают определенное число полос (4, 8, 16, 32). Полоса — это запечатанная площадь страницы какого-либо издания. Каждая полоса имеет порядковый номер, который называется колонцифрой и в готовой книге обозначает страницу.
Для правильного проведения брошюровочно-переплетных операций все тетради (листы) книжного блока снабжены дополнительными печатными элементами (рис. 28). Цифра, стоящая на первой странице тетради в левом нижнем углу (за исключением первой тетради), обозначает ее порядковый номер и называется главной сигнатурой. На третьей странице тетради в том же месте напечатана дополнительная сигнатура — цифра со звездочкой, повторяющая главную сигнатуру. Рядом с главной сигнатурой ставится норма — фамилия автора, название книги или просто номер заказа, что дает возможность контролировать, не попали ли в данное издание тетради из другого заказа. Кроме того, на корешковую часть каждой тетради наносят специальные контрольные метки: потетрадные и позаказные (рис. 29). Потетрадные метки на каждой последующей тетради располагаются со смещением по корешку на 3—3,5 мм и при правильной комплектовке блока образуют одну или две «лесенки» с равномерным чередованием ступенек; позаказные метки у всех тетрадей удалены на одинаковое расстояние от верхнего сбреза и образуют на корешке блока поперечную полосу.
К корешковому краю первой и последней тетради книжного блока прикрепляют клеем или нитками сложенный пополам (по размеру тетради) лист плотной бумаги — форзац. К форзацу или прикрепленной к нему для большей прочности полоске ткани или бумаги, называемой слизурой, приклеивают концы шнуров, тесьмы либо марли, на которых сшиваются тетради в книжный блок. Наружными сторонами форзац впоследствии приклеивают к внутренним сторонам крышек, тем самым скрепляют блок с крышкой.
Для более надежного скрепления тетрадей и украшения книги с обоих концов корешка блока приклеивают каптал.
Переплетная крышка предохраняет книгу от повреждений и служит элементом художественного оформления. Чаще всего она состоит из картонных сторонок, соединенных между собой в корешке. В промежутке между картонными сторонками наклеивают отстав (полоска тонкого картона или плотной бумаги), который придает корешку большую прочность и твердость. Переплетные крышки бывают цельнокрытые и составные.
На рис. 30 показана составная переплетная крышка. Она имеет тканевый корешок, к внутренней стороне которого приклеены отстав и картонные сторонки; последние покрываются бумажной обложкой. Между отставом и картонными сторонками делается углубление (рубчик) для лучшего раскрывания книг. Цельно-крытая переплетная крышка покрывается полностью тканевыми или другими переплетными материалами.
Брошюра по сравнению с книгой проще по конструкции, она не имеет форзацев и состоит из тетрадей, вложенных одна в другую или подобранных одна к другой и скрепленных проволочными скобами, нитками или бесшвейным клеевым способом. Тетради покрывают обложкой из плотной бумаги, тонкого картона, иногда и суперобложкой. Суперобложка защищает переплет от повреждений и загрязнений. Она представляет собой покрышку из бумаги или синтетической пленки, которая удерживается на переплетной крышке за счет клапанов, загнутых внутрь под ее сторонки, или подклеивается по корешку. Суперобложка выполняет также художественные и рекламные функции.

КАК ХРАНИТЬ И БЕРЕЧЬ КНИГУ
У книг довольно много самых разнообразных врагов, но главные — время и небрежность в обращении с ними.
Со временем большинство материалов, из которых сделана книга,— бумага, картон, ткани, клей, имеющие в своей основе органические вещества, — подвергается старению, а при неблагоприятных условиях — разложению и разрушению. Так, повышенная влажность при хранении книг способствует развитию различных бактерий, вызывающих разложение волокон бумаги и ткани, появлению плесени. Повышение температуры и уменьшение влажности окружающей среды ниже нормы ведет к пересыханию материалов, их деформации, отслаиванию, крошению. Под воздействием света, особенно прямых солнечных лучей, бумага, краски и другие материалы выцветают, желтеют, пересыхают, в них разрушаются клеящие вещества. Вредна для книг и пыль.
Поэтому хранить книги следует вдали от окон, нагревательных приборов и источников влаги, желательно, в книжных шкафах или стеллажах. Лучше всего ставить их на полки в один ряд, вплотную одна к другой, но не слишком плотно (если книги стоят очень плотно, то деформируются выпуклые элементы на их переплетах, а при вытаскивании книги разрушается верхняя часть корешка). Свободный доступ к книгам, стоящим на полках, облегчит и уход за ними. Хранить книги в не приспособленных для этого помещениях нельзя.
К быстрому износу и разрушению книг приводит и небрежность в обращении с ними. Их не следует перегибать в обратную сторону до соприкосновения крышек, свертывать в трубочку, загибать углы у листов, класть между ними посторонние предметы. Даже такая, казалось бы, мелочь, как резкое раскрывание книги, может привести к разрыву листов, тетрадей, форзацев, блока, корешка. В портфеле учебники необходимо держать в отделении где, кроме них, не должны находиться другие школьные принадлежности. Ручки, карандаши, циркули нужно хранить в пенале и в другом отделении портфеля.
Рекомендуется время от времени проводить полистовой осмотр, удалять пыль с листов и корешка книг. Если обнаружится плесень (разноцветные бархатистые налеты), книгу необходимо продезинфицировать. Делается это с помощью 2%-ного раствора формалина,, которым пропитывают ватный тампон, сильно отжимают и обрабатывают им пораженные плесенью места. При этом плесень надо собрать к середине, откуда захватить тампоном и выбросить вместе с ним. После снятия плесени пораженное место еще раз протирают чистым тампоном. Полезно протирать чистым тампоном форзац и листы книги.
При работе с книгой иногда на ее страницах появляются различные пятна, которые не только делают ее непривлекательной, но и затрудняют чтение, а подчас и разлагают бумагу. Вот несколько способов удаления таких загрязнений.
Жирные пятна со страниц книги удаляют смесью магнезии и чистого бензина. После очистки лист протирают влажным тампоном и сушат. Свежее жирное пятно можно удалить, прогладив загрязненное место несколько раз через промокательную бумагу.
Чернильные пятна можно смыть 20%-ным раствором перекиси водорода или фиолетовым раствором марганцовокислого калия. Чтобы снять бурый налет, остав. шийся на бумаге после обработки чернильного пятна марганцовокислым калием, это место промывают 1—2%-ным раствором щавелевой или лимонной кислоты.
Чернильные пятна со страниц можно удалить одним лишь раствором щавелевой кислоты, но более крепкой концентрации. Им пропитывают промокательную бумагу и накладывают ее на пятно.
Ржавые пятна выводят раствором лимонной кислоты. Пятна от мух снимают уксусом.
Следы от пальцев можно смыть влажным слегка намыленным марлевым тампоном. Удалив чистым влажным тампоном остатки мыла, книжный лист сушат под прессом между двумя листами промокательной бумаги.
Если книга случайно промокла, ее необходимо сразу просушить. Вначале между ее страницами прокладывают фильтровальную бумагу и помещают вместе с ней под груз. При обжатии фильтровальная бумага впитывает в себя часть влаги. Затем книгу, открытую веерообразно, ставят на нижний обрез и досушивают в помещении или на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Удобно сушить книгу, особенно в корешковой части, с помощью фена или воздухом из выходного отверстия работающего пылесоса. Почти просушенные листы книги прокладывают фильтровальной бумагой и проглаживают утюгом или помещают книгу под груз; таким образом избегают деформации высушенных листов. За просушенной книгой надо некоторое время наблюдать, чтобы на ней не появилось плесени.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПЕРЕПЛЕТЧИКА
В переплетном деле есть несколько часто повторяющихся операций, выполнение которых требует определенных навыков. От степени овладения ими во многом зависят скорость и качество работы. Таких операций немного, но на приобретение учащимися устойчивых навыков в сталкивании, резании материалов, владении косточкой, склеивании деталей следует обратить особое внимание.
Сталкиванием называется прием выравнивания стопы бумажных листов, книжных тетрадей, картона и т. д. Состоит он в следующем. Руками, как показано на рис. 31, берут стопку бумажных листов и держат отвесно по отношению к столу. Чуть выгибают от себя и слегка ударяют нижним краем стопы о стол. Повторяют это несколько раз. Чтобы находящиеся внутри листы могли свободно соскальзывать вниз, в момент удара пачки о стол пальцы следует несколько ослаблять. Выровняв одну сторону стопки бумаги, таким же образом выравнивают стопку бумаги с другой, смежной с ней стороны. При сталкивании книжных тетрадей выравнивание начинают с корешковой стороны, после чего переходят на верхний обрез, затем несколько раз попеременно на корешок и верхний обрез. Иногда тетради пружинят, в этом случае нужно с обеих сторон приложить подходящие по размеру картонки.
Режут переплетные материалы ножом с помощью металлической линейки, но лучше и безопаснее пользоваться металлическим уголком. Нож обязательно должен быть остро заточен по фаске и доведен на оселке с обеих сторон.
Бумагу сталкивают на две смежные стороны и укладывают на гладкую доску или фанерку (для резки бумаги и других материалов ножом лучше иметь специальную доску необходимых размеров из древесины лиственных пород). Линию реза намечают остро заточенным карандашом или тонким концом косточки. Накладывают на нее грань металлической линейки или уголка и широко раздвинутыми паль-цами (большой — к себе, указательный и средний — от себя и оба — рядом) левой руки сильно прижимают ее к бумаге.
Нож держат в правой руке, обхватив рукоятку четырьмя пальцами и положив указательный палец на верхнюю часть лезвия. Он должен находиться под углом 30—40° к плоскости стола (рис. 32, Л). Передвигают его без особых усилий по направлению к себе, следя за тем, чтобы левая сторона лезвия была плотно прижата к полке уголка и нож не отклонялся в сторону. За одно движение ножом, в зависимости от толщины и плотности бумаги, можно отрезать один или несколько листов. Чтобы разрезать пачку бумаги, приходится делать, не сдвигая линейки, несколько резов. Сокращение количества резов за счет усиленного нажима на нож ухудшает качество резки и утомляет работающего. Бумагу режут частью лезвия, отстоящей на 15—20 мм от конца ножа.
Учиться резать ножом бумагу надо начинать со стопы толщиной 4—5 мм, посте-пенно доведя ее до 12—15 мм. Стопу бумаги толщиной более 10 мм и длиной 200—250 мм режут не с дальнего от себя конца, а с середины, и ведут рез к ближнему от себя краю, постепенно приближаясь к дальнему концу стопы.
Если приходится резать листы бумаги длиной более 300 мм, то по мере удаления кожа от левой руки, которой держат линейку, следует передвигать пальцы по линейке к себе во избежание смещения направляющей грани с линии реза. Во время перемещения пальцев движение ножа приостанавливают, но не вынимают его из реза.
Картон режут с помощью линейки по одному листу кончиком ножа, плотно охватив рукоятку всеми пальцами правой руки, так, чтобы лезвие ножа находилось со стороны нижней части ладони (рис. 32, Б). Таким же способом кроят и переплетные ткани.
На рис. 32, В показано, как резать по сгибу сфальцованные листы переплетных материалов.
При работе с переплетным ножом следует быть внимательным, чтобы не пораниться. Окончив работу, класть его на отведенное место лезвием от себя, а еще лучше в специальную подставку с гнездами для ножей, шила и других острых инструментов. Фальцовку (сгибание) листа бумаги (рис. 33, А) выполняют, держа косточку в правой руке так, чтобы ее головка выходила между большим и указательным пальцами под небольшим углом к сгибу, и проводят ребром ее по всей длине листа
Иногда переплетчику приходится так разместить листы бумаги в стопе, чтобы с одной из сторон они располагались один над другим, а между их кромками был определенный интервал. Называется это роспуском листов лесенкой (например, при проклейке кромок нескольких форзацев), осуществляется он с помощью косточки Придерживая пачку бумаги левой рукой (рис 33, Б) острым концом косточки, находящейся в правой руке, ударяют слегка по I раю пачки. Косточку держат плашмя, при этом средний и указательный пальцы находятся снизу, а большой — сверху косточки.
Приклеивая бумагу или переплетную ткань, их притирают ребром косточки через накладную (макулатурную) бумажку, чтобы на поверхности материала не оставалось следов от инструмента (рис. 33, В).
Многие операции в переплетном деле связаны с приклеиванием одной детали к другой.
Прежде всего эти процессы требуют особой аккуратности. Рабочий стол для предохранения от загрязнений покрывают куском фанеры или кар гона, который застилают бумагой
Хорошо иметь для клея две-три кисти: одну побольше и мягче для намазывания больших поверхностей жидким клеем, другую — жестче, с длинным волосом для более густого клея, и небольшую кисть с коротким жестким волосом для втирания клея в корешок книжного блока. Кисти после промазки не рекомендуется оставлять в банке с клеем, так как их каждый раз придется очищать от его излишков. Набирав клей на кисть надо понемногу и после промазки опускать ее в пустую банку. Если приходится работать разными клеями, желательно иметь для каждого из них свою кисть. Если такой возможности не представляется , то, переходя к работе с другим клеем, кисть необходимо тщательно вымыть. Мыть кисти следует и по окончании работы, так как засохший клей с них удалить будет очень трудно.
Практикой выработаны определенные приемы промазки клеем переплетных материалов (рис.34). Чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону бумаги, его надо наносить веерообразно, вначале на себя, придерживая бумагу кончиками пальцев; проклеенную часть бумаги придерживают фалангами согнутых пальцев (во избежание загрязнения клеем кончиков пальцев). Удерживать намазываемую клеем бумагу надо крепко, чтобы она не сдвигалась с места и под нее не попадал клей. Наносят клей равномерно, тонким слоем, кисть при этом желательно слегка поворачивать в разные стороны. Особенно тщательно намазывают края листа, следя за тем, чтобы материал не поднимался вслед за кистью и не заворачивался.
Поднимать бумагу или ткань с нанесенным на них клеем следует фалангами пальцев левой руки, накладывая их на ближний край и прихватывая с лицевой стороны большим пальцем либо приподнимая ее край кистью (рис. 35).
Иногда, например при подклейке форзацев, их приходится промазывать по всей длине полоской в 3— 4 мм. В этом случае листы сталкивают на корешок и головку и распускают лесенкой с необходимым отступом кромки одного листа от кромки другого. На верхний лист на таком же расстоянии от его края кладут полоску бумаги или тонкого картона и затем промазывают клеем все листы одновременно (рис. 36).
При наклейке промазанных листов нужно стремиться к тому, чтобы накладывать их сразу же на нужное место. Обычно вначале совмещают верхние кромки склеиваемых деталей (рис. 37), а затем опускают верхний край листа и лишь потом, следя за тем, как ложатся боковые кромки листа, опускают его нижнюю часть. Только после этого приклеиваемый лист приглаживают и притирают.
Чтобы проклеить корешок, одну или несколько книг укладывают корешковой частью на край стола, выравнивают и, придерживая сверху левой рукой, прома-зьшают по всей площади корешка, начиная с середины, энергично втирая клей между тетрадями (рис. 38).

ПРОЦЕСС РУЧНОГО ПЕРЕПЛЕТА КНИГ
Изготовление книги складывается из ряда технологических процессов: формных, печатных и брошюровочно-переплетных. В результате брошюровочных процессов из отдельных сфальцованных (сложенных в тетради) листов-оттисков формируется и скрепляется книжный блок. Процессы же, связанные с изготовлением и отделкой переплетных крышек (которые, кстати, также называют переплетом), с обработкой книжного блока, вставкой его в крышку, отделкой готовой книги, называются переплетными.
Сейчас переплетчику, работающему вручную, чаще всего приходится иметь дело с ремонтом, восстановлением книг.
Разборка книги. Разборку книги начинают с отделения блока от переплетной крышки. Предварительно надрывают приклеенную к переплетной сторонке часть форзаца в том месте, где прикреплена марля (концы шнуров, тесьмы), с помощью которой скреплена книга. Делают это осторожно, чтобы не повредить листов.
Особенно аккуратно надо отделять бумажную обложку, которую предполагается в дальнейшем использовать для покрытия переплетной крышки.
Отделив переплетную крышку от блока, приступают к его разборке, для чего вначале удаляют бумагу, которой оклеен корешок. Если блок сшит нитками, то их надрезают и отделяют марлю (шнур, тесьму). Положив блок на стол головкой к себе, раскрывают первую тетрадь и выдергивают из ее фальца остатки ниток. Затем, найдя ее последний лист, отворачивают всю тетрадь направо; левую руку кладут на остаток блока, ближе к корешку, а правой захватывают тетрадь и отрывают ее от блока (рис. 39). При слабой проклейке блока она отделится легко, при более прочной потребуется некоторое усилие. Иногда нужно придерживать пальцами правой руки то место у корешка, где в данный момент отделяется фальчик тетради. Если корешок проклеен сильно, на него накладывают полоску влажной ткани (равную размеру корешка) и прижимают рукой. Ткань должна быть только слегка влажной, ибо излишки воды могут вызвать потеки на листах. По мере высыхания ткань увлажняют до тех пор, пока клеевой слой не размягчится.
Если блок сшит проволочными скобами, то прежде всего надо отогнуть и выровнять их кончики с наружной стороны тетради. Затем тетрадь раскрывают и осторожно (особенно если проволока поржавела, а бумага обветшала), подцепив скобу кончиком ножа, шила или отвертки, извлекают ее из фальца. Отделяют тетради одну от другой так же, как и сшитые нитками. При разборке изданий, сшитых втачку, вначале отгибают концы проволочных скоб, а затем извлекают их с помощью плоскогубцев.
После разборки блока на отдельные тетради с корешка каждой из них тупым ножом или косточкой тщательно соскабливают остатки ниток, мар; и, клея. Поврежденные (ветхие, разорванные) тетради очищают пальцами и откладывают для ремонта.
В изданиях, блок которых скреплен бесшвейным способом, корешковые фальцы тетрадей обычно срезаны и блок состоит из отдельных листов, скрепленных клеем. Такой блок разбирают только в том случае, если его листы повреждены и требуют ремонта.
Реставрация поврежденных листов. Реставрация поврежденных листов заключается в скреплении разрывов, укреплении полей, расправке и восстановлении уголков листа, наращивании нарушенных полей в корешке, укреплении ветхих листов, наложении заплат.
При выполнении реставрационных работ надо соблюдать следующие правила.
Для восполнения утраченных частей листа бумагу для заплат желательно использовать аналогичную или близкую по толщине, структуре и цвету бумаге реставрируемого листа.
Чтобы избежать деформации листа при сплошном дублировании или наращивании утраченных частей, его предварительно увлажняют марлевым тампоном (такой тампон делают либо целиком из марли, либо в два-три слоя марли завертывают небольшое количество ваты). Обязательно надо следить за тем, чтобы продольное и поперечное направления волокон реставрируемого листа и приклеиваемой бумаги всегда совпадали.
Прозрачную бумагу (конденсаторную, папиросную), применяемую для склеивания разрывов и дублирования ветхих листов, всегда наклеивают с обеих сторон листа, чтобы он не скручивался. Микалентная бумага недостаточно прозрачна, поэтому ее используют в основном для укрепления полей (до текста) и листов с односторонним текстом. На реставрируемый лист ее накладывают матовой стороной и притирают тампоном из влажной марли (притирать косточкой через фильтровальную бумагу не следует, так как при этом микалентная бумага легко расслаивается на отдельные волокна, которые уносятся с фильтровальной бумагой).
Во всех случаях клей наносят тонким слоем, лучше небольшой плоской щетинной кистью. Лишний клей удаляют путем притирки косточкой или гладилкой мест склеивания через вспомогательную бумажку. Клей, попавший за пределы шва, снимают влажным марлевым тампоном.
Все листы после реставрации для лучшего склеивания бумаги, устранения деформации и увеличения прозрачности вспомогательных бумаг необходимо хорошо опрессовать. В пресс их следует закладывать влажными, помещая между ними фильтровальную бумагу. После предварительной просушки увлажненную прокладочную бумагу нужно удалить. Места склеивания для предупреждения слипания необходимо проложить парафинированной бумагой (для этой цели можно воспользоваться прокладочным картоном, который натирают парафином и проглаживают теплым утюгом) и вновь поместить в пресс. Опрессовка должна длиться не менее суток, до полного просыхания листов.
Для реставрационных работ применяют мучной клейстер или раствор Nа-КМЦ.
При соединении разрывов листа края их расправляют влажным тампоном, промазывают клейстером, а затем соединяют и скрепляют вдоль места разрыва полоской конденсаторной бумаги с обеих сторон. Несколько разрывов, расположенных с одной стороны обреза (включая текстовую часть листа), скрепляют общей полоской конденсаторной или папиросной бумаги, наклеиваемой вдоль всего обреза. Если разрыв не касается текстовой части, можно использовать и более прочную микалентную бумагу. Ее наклеивают с левой стороны листа.
Лист, разорванный на несколько частей, соединяют на влажном стекле подставки-подсвета для реставрационных работ так, чтобы не смещался текст. После этого линии разрыва смазывают клеем и скрепляют полосками конденсаторной бумаги.
Разрывы на листах из плотной бумаги с односторонним текстом (карты, иллюстрации, обложки и др.) скрепляют заплатой, так как соединение конденсаторной или папиросной бумагой не будет достаточно прочным.
Закрученные, но еще прочные углы листов книги расправляют влажным тампоном, после чего опрессовывают. Истертые, ветхие углы листа укрепляют конденсаторной или микалентной бумагой с обеих сторон.
Недостающие части листа восполняют заплатой, которую приклеивают встык илн наложением. При реставрации листов с двусторонним текстом заплату ставят встык, т. е. вклеивают ее край в край, чтобы не закрыть текст и избежать утолщения шва. Делают это так. Вначале края обрыва расправляют влажным марлевым тампоном, а затем промазывают клеем на ширину 10—15 мм. Подобранную для заплаты бумагу слегка увлажняют марлевым тампоном и, следя за совпадением направления волокон, накладывают на обрыв (размер заплаты должен быть больше утраченной части листа на 15—20 мм с каждой стороны). После этого лист переворачивают. С другой стороны линию соединения покрывают клеем (если заплата небольшого размера, то клеем промазывают всю заплату, захватывая контуры обрыва листа примерно на 10 мм) и скрепляют полосками или сплошным листом конденсаторной бумаги. Притерев конденсаторную бумагу косточкой и убрав остатки клея, лист вновь переворачивают и размещают заплатой вверх на стекло подставки-подсвета. Прижимая заплату острием скальпеля по линии стыка, обрывают лишнюю бумагу (рис. 40) с таким расчетом, чтобы заплата точно соответствовала размеру недостающей части листа.
При реставрации листов из плотной бумаги или текстом с одной стороны (карты, иллюстрации и пр.) утраченные части восполняются заплатой, наклеиваемой с нетекстовой стороны наложением с зачисткой. Для этого расправленные края обрыва листа смазывают клеем не более чем на 5 мм и накладывают заплату. Размер ее должен быть на 20—25 мм больше недостающей части листа. В этом случае после наклейки останутся неприклеенными кромки шириной 15—20 мм. Лист с приклеенной заплатой кладут под пресс. После просушки неприклеенные кромки заплаты удаляют (рис. 41). Для этого край заплаты захватывают пальцами и движением руки от ее края к центру обрывают лишнюю бумагу, стараясь расслоить ее на местах склеивания Этим достигается уменьшение толщины шва. Оставшиеся после обрыва бумаги утолщения осторожно счищают скальпелем, мелкозернистой наждачной бумагой или куском пемзы. Образовавшийся ворс прижимают косточкой и слегка смазывают клеем.
Чтобы восстановить разрушенные поля в корешковой части листа, на стекло подставки-подсвета снизу подклеивают из полосок бумаги П-образную рамку, внутренняя ширина которой должна равняться двум полным страницам книги.
Реставрируемые листы размещают на стекле так, чтобы они боковыми и нижними обрезами соприкасались с рамкой (рис. 42, Л). Недостающие поля восполняют соответствующей бумагой встык (рис. 42, Б и Б).
Чтобы избежать утолщения многолистной книги, бумагу для восстановления полей нужно подбирать несколько тоньше, чем у реставрируемого листа. При необходимости одновременно с восстановлением корешковой части листа наращивают с припуском (без рамки) и поля у обрезов. Ветхие листы укрепляют с двух сторон конденсаторной бумагой.
После просушки под прессом реставрируемых листов их фальцуют по сгибу, подрезают выступающие концы наклеенных полос и вкладывают каждый в свою тетрадь. Иногда попадаются листы, сгиб у которых сделан не посередине или косо. Такие листы, особенно если книга будет обрезаться, необходимо перефальцевать. В противном случае при обрезке передка книги одна половина листа будет обрезана далеко от текста, другая очень близко к нему. Сгибать листы надо так, чтобы текст одной его половины точно накладывался на текст другой.
У книг, которые не будут обрезаться после сшивки блока, следует перефальцевать только те листы, которые заметно отличаются по передку. Их надо перегнуть точно по корешку, выступающий передок одной из половин листа обрезать, а недостающий нарастить.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО БЛОКА МЕТОДОМ ШИТЬЯ
Процесс переплета книги можно разделить на несколько этапов (рис. 43), в каждом из которых необходимо завершить все работы, так как доделки в отдельных случаях невозможны без того, чтобы не разрушить уже сделанное ранее.
Начинать работы следует с комплектовки блока, т. е. подбора просмотренных и реставрированных тетрадей в последовательности колонцифр и сигнатур. Скомплектовав книжный блок, его кладут под груз для обжимки.
Прежде чем приступить к шитью книжного блока, надо подготовить и прикрепить к первой и последней ее тетрадям форзацы, которые служат для скрепления блока с переплетной крышкой. В зависимости от конструкции они бывают цельнобумажные, представляющие собой сложенный пополам (в долевом направлении) лист плотной бумаги, размеры которого после фальцовки должны соответствовать формату книги, и составные — из двух бумажных листов, соединенных в корешковой части полоской ткани — фальчиком (рис. 44). Последние прочнее и применяются в книгах большого объема и в тех, которыми чаще пользуются.
В зависимости от того, как крепятся форзацы к тетрадям, их подразделяют на приклейные, прошивные, пришивные, накидные. Наиболее распространены в современных книжных изданиях приклейные и прошивные форзацы.
Простой приклейной форзац — цельнобумажный, односгибный лист, который промазывают клеем по полоске шириной 3—4 мм вдоль фальца и наклеивают на первый лист первой тетради и последний лист последней тетради блока, отступая на 1 — 1,5 мм от их корешковой кромки (рис 45, А). Чтобы повысить прочность такого форзаца, его после приклейки окантовывают вместе с тетрадью полоской ткани или бумаги (рис. 45, Б).
Прошивные форзацы в отличие от приклейных скрепляются с первой и последней тетрадями при сшивке блока. Наиболее простой из них — цельнобумажный прошивной форзац (рис 46, Л), т. е. сфальцованный в один сгиб лист плотной бумаги, по ширине на 5—6 мм превышающий ширину книжного блока. На эту величину отгибают корешковую часть форзаца, которую потом при шитье блока заводят за корешок первой тетради и вместе с ней пришивают к марле, шнурам или тесьме, а после шитья приклеивают к корешковому полю второй тетради. Для большей прочности отогнутую кромку форзаца оклеивают тканевым фальчиком. Фальчик промазывают клеем и накладывают на форзац так, чтобы один его край точно совпадал с линией сгиба. При накладывании форзаца на тетрадь тканевый фальчик должен находиться со стороны, которой он будет прикрепляться к сторонкам крышки. Этот вид форзаца называется прошивным с закрытым фальчиком,
Составной прошивной форзац с тканевым фальчиком (рис. 46Б) делается несколько иначе. Для него используют два бумажных листа, по дайне равных дли. не блока; ширина листа, прилегающего к тетради, должна быть на 5—6 мм больше ширины блока, а листа, приклеиваемого к переплетной крышке, меньше на эту же
величину. Тканевый фальчик вырезают из коленкора, ледерина или другой технической ткани длиной, равной длине блока, и шириной 15—20 мм в зависимости от формата издания.
Сначала на широкий лист кладут узкий так, чтобы его кромка находилась на расстоянии 5 мм от кромки нижнего листа. На таком же расстоянии от кромки верхнего листа кладут полоску бумаги и промазывают обе кромки клеем. Затем снимают вспомогательную полоску бумаги и раздвигают листы так, чтобы расстояние между промазанными кромками листов увеличилось на 10—12 мм. Сверху промазанных клеем листов накладывают тканевый фальчик лицевой стороной вниз, приглаживают его рукой и притирают потом косточкой через бумажку. После чего отгибают корешковую часть форзаца на 5—б мм на сторону широкого листа. Сушат составные форзацы обязательно под грузом и прикрепляют к тетрадям только после полного высыхания. Такой форзац по своей прочности вполне пригоден для больших по объему книг. К тому же он не тянет первый лист и не уменьшает корешкового поля титульного листа.
К форзацам иногда приклеиваются слизуры (рис. 47) — полоски плотной бумаги шириной 50—60 мм, на которых впоследствии укрепляют растрепанные концы шнуров или тесьмы, а затем и картонные сторонки переплета. Есть несколько способов крепления слизуры, но проще всего приклеить ее к наружному полуфорзацу по фальцу (у пришивных форзацев с тканевым фальчиком) или же приклеить узкой полоской в 3—4 мм по фальцу внутреннего полуфорзаца и перегнуть на сторону наружного полуфорзаца. В последнем случае это несколько укрепляет фальц бумажного форзаца и предохраняет его от разрыва при пользовании книгой.
Пришивные форзацы (рис. 48) можно встретить в некоторых изданиях, переплетенных вручную. Это составной форзац с тканевым фальчиком, который пришивается к блоку как отдельная тетрадь. Размеры его после фальцовки по тканевому фальчику должны соответствовать формату блока. Такой форзац можно применять при переплете старинных книг, чтобы сохранить свойственный им вид, комплектов газет, журналов и других изданий.
Малообъемные книжные издания, комплектуемые вкладкой, делаются иногда с накидным форзацем. Его изготовляют путем фальцовки листов в два параллельных или взаимно перпендикулярных сгиба. Получается как бы два приклейных форзаца, вложенных один в другой. На сгиб наружного листа можно для прочности наклеить тканевый фальчик. Форзац накидывают на книжку-тетрадь и вместе с ней прошивают.
В некоторых малоформатных изданиях, выходящих за рубежом, используется приклейной односторонний форзац, который приклеивается одним краем к корешковой части оборотной стороны тетради. Иногда роль форзаца выполняют крайние страницы первой и последней тетради, приклеенные к переплетной крышке.
Ручным способом книжные блоки сшивают на шнурах, тесьме и марле. Наиболее прочным считается шитье книжного блока на шнурках.
В зависимости от толщины и формата блоки шьют на двух-трех, а иногда и на большем количестве шнуров. Ведется этот процесс в такой последовательности: сначала скомплектованный блок (за исключением первой и последней тетрадей) сталкивают на корешок и верхний обрез, зажимают между двумя переплетными досками в прессе так, чтобы корешок блока выступал за кромки досок на 5— 10 мм (рис. 49). При шитье блока на три шнура сначала надо найти середину корешка и прочертить карандашом линию, перпендикулярную ему, такие же линии прочерчивают и посередине каждой половины корешка. Затем, отступив на 15 мм от верхнего и нижнего обрезов блока, а у книги, которая будет обрезаться, — на 20 мм, делают еще две метки. Три средние линии будут обозначать место расположения шнуров (при шитье на два шнура места расположения шнуров будут находиться па расстоянии, равном одной трети длины корешка), две боковые — место выхода иглы с ниткой. Размеченный таким образом корешок надо пропилить. Для этого берут мелкозубую пилку и слегка надпиливают корешок по двум крайним линиям (можно сделать прорезы ножом). Средние линии пропиливают в зависимости от толщины шнура, на котором будет сшиваться блок. Пропил можно расширить до нужных размеров шлицовкой, ромбическим или трехгранным напильником. Если пропилы окажутся мелкими или узкими, шнур будет выступать над корешком, при этом шить блок будет труднее. Глубокие и широкие пропилы могут привести к недостаточной плотной сшивке блока, и шнуры будут видны внутри тетрадей.
Закончив пропилку, стопку тетрадей извлекают из пресса и присоединяют к ней первую и последнюю тетради, на которые уже прикреплены приклейные или накинуты пришивные форзацы. На корешковой части этих двух тетрадей или на кромках форзацев делают пометки карандашом против пропилов.
На сшивальный станок натягивают шнуры тах, чтобы они находились точно против середины пропилов на корешках тетрадей.
Шитье блока обычно ведется от последней тетради к первой, поэтому их укладывают слева от станка последней тетрадью вверх и корешком к станку Взяв верхнюю тетрадь, ее поворачивают последней страницей (форзацем) вниз, раскрывают на середине и укладывают на основание станка, совмещая метки соответствующих пропилов со шнурами (рис. 50).
Иглой с ниткой прокалывают корешок чуть выше сгиба по метке у нижнего обреза и протягивают нитку внутрь тетради, оставляя снаружи кончик 50—60 мм с узлом (рис. 51, А).
Затем прокалывают иглой корешок тетради, не доходя 2—3 мм до первого шнура, и вытягивают нитку наружу. Примерно на таком же расстоянии левее шнура вводят иглу снова внутрь тетради. Нитка как бы охватывает шнур. Таким же образом «обшивают» второй и третий шнуры. После этого иглу с ниткой по метке у верхнего обреза тетради выводят наружу и слегка натягивают, опускают верхнюю часть тетради и прижимают в сгибе. Берут очередную тетрадь. Раскрывают ее посередине и, перевернув последними страницами вниз, опускают на прошитую уже тетрадь. Иглу с ниткой вводят в пропил (прорез) у верхнего обреза (в том месте, где она вышла из предыдущей тетради) внутрь очередной тетради и, пропуская ее через ближний пропил, выводят наружу. В этот же пропил, но уже за шнуром, вводят иглу снова внутрь тетради. Обшив таким образом все остальные шнуры и выведя нитку наружу, опускают листы тетради, прижимают их к ранее прошитой, а нитку натягивают и связывают с выступающим из первой тетради кончиком. В такой же последовательности прошивают третью тетрадь. Выведенную наружу нитку, после того как она будет натянута, пропускают между первой и второй прошитыми тетрадями и, охватив петлей нитку, скрепляющую ранее прошитые тетради, затягивают. Подобный двойной узел прочно скрепляет тетради в верхней и нижней частях блока. Такой же узел завязывают и после прошивки следующих тетрадей. Последняя тетрадь прошиватеся аналогично первой с той разницей, что прокол по меткам делается в нижней части ее корешка, чтобы не повредить шарнир форзаца. Если фальчик у форзаца тканевый, его лучше предварительно проколоть шилом, чтобы игла с ниткой проходила свободно. Описанным выше способом сшивают сравнительно тонкие книги. Более толстые книги во избежание чрезмерного утолщения корешка сшивают несколько иначе. Две первые (а потом и две последние) тетради сшивают, как и в первом случае. Введя иглу с ниткой в третью тетрадь у ближайшего обреза, выводят ее наружу в пропил перед первым шнуром и направляют уже за ним в четвертую тетрадь (рис. 51, Б). Выведя иглу с ниткой перед вторым шнуром, ее направляют за шнуром снова в третью тетрадь. Обшив третий шнур, иглу с ниткой вводят в пропил (за шнуром) четвертой тетради и выводят наружу по метке у обреза. Закрепив тетради с ранее сшитыми, приступают к шитью следующей пары тетрадей.
Шитье книжных блоков на узкой тесьме (рис. 51, В) не отличается от шитья на шнурах По-иному делают только разметку корешка. Вначале на станке укрепляют две-три тесьмы (в зависимости от формата книги). Подобранные в блок и выровненные на корешок и головку тетради кладут на основание станка и прижимают корешковой частью к тесьме. Отступив на 1—2 мм от обеих сторон кромок тесьмы, параллельно им проводят по корешковой части тетрадей линии карандашом. Боковые линии размечают, как при шитье на шнурах. После чего блок снимают, отбросив первую и последнюю тетради, помещают его между двумя фанерками в тисках и ножом или шлицовкой делают по карандашным пометкам неглубокие прорези.
Блок, сшитый на тесьме, раскрывается лучше — на весь формат, но такое скрепление менее прочное и годится лишь для блоков, состоящих из 6—8 тетрадей.
При одновременном шитье нескольких блоков на шнурах их нельзя прошивать нитками, так как в дальнейшем это не позволит передвигать по ним сшитые блоки. Все стежки должны быть натянуты одинаково, нитку нужно тянуть вдоль корешка, чтобы не разрезать тетрадь на сгибе. При огибании тесьмы или шнуров нитки не должны образовывать петли, надвязывать нитки следует только со стороны корешка.
При шитье книжного блока на широкой тесьме или марле их прошивают нитками (рис 51, Г). Этим достигается более прочное скрепление тетрадей. При шитье одновременно нескольких блоков между ними нужно помещать прокладку высотой 60—80 мм, так как передвижение сшитых блоков здесь исключено.
Отдельные книги, скрепленные до ремонта бесшвейным способом, а также подшивки газет можно сшить втачку или впрокол, т. е. не в сгиб корешка, а вдоль него (рис. 51, Д). Для этого разобранную книгу или комплект газет сталкивают на корешок и верхний обрез, промазывают корешок клеем, захватывая на 5 мм кромку корешкового поля вдоль сгиба первой и последней тетрадей, и наклеивают тканевую ленту (длиной на 20—30 мм короче и шириной на 60 мм больше толщины корешка), тщательно приглаживая по корешку и кромкам. Затем, отступая на 3—4 мм от корешка, прочерчивают по ткани линию. По этой линии примерно через 25—30 мм делают шилом сквозные проколы и прошивают по этим отверстиям книгу прочными нитками, сначала в одну сторону, а затем в обратную. Затяжки получаются равномернее, если шить двумя иглами, пропуская их одновременно в одно отверстие навстречу друг другу. Пропустив нитки в последнее отверстие, их связывают и обрезают.
После прошивки тканевую ленту наклеивают на слизуры, а затем вклеивают форзацы. Сшитый таким образом блок книги достаточно прочен, но плохо раскрывается. Поэтому сшивать книги втачку следует только в крайних случаях.

ОБРАБОТКА БЛОКА ПОСЛЕ ШИТЬЯ
Сшитые книжные блоки снимают со станка, обрезая шнуры, тесьму и марлю с таким расчетом, чтобы у каждого блока с обеих сторон оставались кончики длиной 25—30 мм.
Если у блока прошивные форзацы, то их фальчики необходимо сразу же приклеить к корешкам второй и предпоследней тетрадей (рис. 52). Для этого откидывают первую тетрадь, при этом обнажится фальчик форзаца. Его промазывают небольшой кисточкой или пальцем тонким ровным слоем клея со стороны второй тетради Клей не должен попадать на изгиб фальчика, иначе могут склеиться обе тетради. Таким же образом приклеивают фальчик второго форзаца. Блок с приклеенными фальчиками прошивного форзаца кладут для обжимки под небольшой груз.
После этого приклеивают кончики шнуров, тесьмы или марли, на которых сшит блок, к форзацу или слизурам. Книжный блок кладут на стол корешком к себе и разъединяют концы шнура пальцами до самого блока. Затем подводят под конец шнура растрепку и тыльной стороной ножа, слегка прихлопывая и притирая, продолжают растрепывать до тех пор, пока шнур не разойдется в виде веера с постепенным утоньшением волокна к концу (рис. 53). На форзац или слизурку, как раз против выхода шнура из блока, наносят немного клея. Затем пальцем, нажимая вначале у места выхода шнура из блока, опускают концы шнура на клей, слегка приглаживают и разравнивают, а затем притирают косточкой, расширяя и утоньшая концы веерка. Обычно после этого клей пропитывает все волокна и выходит на их поверхность. Для удобства при дальнейшей работе на проклеенные волокна можно наложить небольшой кусочек тонкой бумаги и слегка прижать ее (когда клей высохнет, бумагу надо удалить). После этого блок переворачивают, растрепывают концы шнуров с другой стороны и, слегка натягивая их, уплотняя тем самым блок, наклеивают.
Концы тесьмы приклеивают так же, но не растрепывают, а лишь следят за тем, чтобы они легли без морщинки и складок. Чтобы приклеить концы марли, на форзац или слизуру наносят слой клея на площадь, равную этим концам. Затем, слегка натягивая, их накладывают на клей и притирают. На них можно также наложить кусочки бумаги.
После того как приклеенные концы шнуров, тесьмы или марли высохнут, книгу сталкивают на корешок и верхний обрез, кладут на край стола и промазывают корешок клеем, втирая его между тетрадями по возможности глубже. При необходимости можно обрабатывать сразу несколько блоков, сложив их стопкой. После проклейки блоки кладут один на другой корешками в разные стороны, чтобы они не соприкасались друг с другом, и оставляют для просушки под грузом.
Как уже отмечалось, обрезать вновь переплетаемые книги приходится редко. Если же такая необходимость возникает, блоки толщиной 15—20 мм можно обрезать переплетным ножом по линейке (уголку) или используя прижимной пресс для резки бумаги (рис. 54).
При обрезке книг дисковым ножом сначала размечают линии реза. Делают это при помощи угольника, базируясь на корешок и замеряя параллельность противолежащих сторон, чтобы поля у книг оставались по возможности большими.
Затем книгу кладут на переплетную или другую подходящую по размерам гладкую доску так, чтобы ее обрезаемая часть не доходила на 10— 15 мм до кромки доски, и вместе с ней зажимают в переплетных тисках. Вначале книгу обрезают по передку, а потом по верхнему и нижнему обрезам. При установке блока вместе с доской в тиски надо следить, чтобы черта, по которой будет обрезаться книга, находилась на уровне плоскости верхнего бруска. Завинчивают гайки тисков равномерно с обеих сторон и довольно плотно, следя за тем, чтобы не получились перекосы или сдвиг блока в какую-нибудь сторону и чтобы листы не выгибались в корешковой части.
Обычно тиски ставят одним концом на пол, так, чтобы их винты были обращены к правой руке, а доска, на которой лежит книга, была слева. В верхней конец тисков упираются грудью или животом, обеспечивая таким образом их неподвижность. Нож берут в правую руку за рукоятку у самого диска (рис 55, А). И, прижимая его диск к верхнему брусу, с одинаковым усилием перемещают снизу вверх на себя так, чтобы за одно движение он срезал несколько листов. Впоследствии по мере освоения этой операции срезать бумагу можно будет и при движении ножом в обе стороны. Надо следить, чтобы диск все время двигался в одной и той же плоскости. По мере затупления лезвия дискового ножа его слегка поворачивают и продолжают резать другой, более острой частью.
В условиях кружка тиски для обрезки книжных блоков лучше вначале укрепить с помощью болтов на столе или на другой прочной опоре. В этом случае работать дисковым ножом удобнее и легче, особенно если нож закреплен в колодке (рис. 55, Б). Колодку ножа перемещают движениями от себя (как при работе с рубанком), прижимая ее к верхней плоскости подвижного бруса тисков. Подводить нож к обрезному блоку следует плавно, без рывков. На первых порах обрезать бумагу следует лишь при движении колодки с ножом от себя; в дальнейшем, после освоения процесса, — при движении колодки в обе стороны. Если в колодке закреплен универсальный переплетный нож, а не дисковый, резка бумаги проводится лишь при движении от себя.
Когда для обрезки используется гобель, пресс с книжным блоком лучше также закреплять в горизонтальном положении (рис. 55, В). Гобель устанавливается так, чтобы его направляющий паз находился на направляющей планке тисков (здесь применимы лишь универсальные переплетные тиски, изображенные на рис. 16, А). Затем правой рукой берутся за ручку винта, а левой — за его свободный конец. Вращая ручку, приближают колодку с ножом к блоку до тех пор, пока лезвие не зайдет на 2—3 мм за передние листы обрезаемого блока. Движением гобеля вперед от себя срезают часть листов блока. Когда нож выйдет из реза, вращением винта его вновь подают на 2—3 мм и перемещают гобель на себя, срезая очередной слой бумаги. В зависимости от плотности бумаги нож может быть настроен на срезание слоя той или иной толщины. Перемещать гобель следует равномерно, без чрезмерного углубления в массив книжного блока, иначе можно порвать листы. Качество обрезки зависит от остроты ножа; по мере затупления режущей части ослабляют гайку фиксирующего винта и нож немного поворачивают вокруг оси. После обрезки блока проводят кругление корешка. При этом уменьшается утолщение корешка, появившееся после сшивки блока нитками, книга приобретает более привлекательный вид. и переплетные крышки у нее открываются легче. Круглят корешки блоков, состоящих более чем из пяти тетрадей. Делают это деревянным, полиуретановым или металлическим молотком с плоским широким бойком (типа сапожного). Блок с предварительно увлажненным корешком кладут на металлическую плиту или толстую ровную доску (рис. 56, А). Придерживая левой рукой передний край блока и натягивая его на себя, чтобы плоскость корешка немного скосилась, ударяют молотком по верхней половине корешка от середины к верхнему и нижнему обрезам, перенося постепенно удары ближе к его середине. Чтобы не попортились форзацы и не сместились верхние тетради, удары должны быть равномерные и не очень сильные. Закончив обработку одной стороны корешка, блок переворачивают и таким же образом круглят другую сторону. В результате корешок должен приобрести правильную, овально-выпуклую форму, а передний обрез — овально-вогнутую. Верхние линии корешка с обеих сторон блока должны совпадать по вертикали друг с другом. Иногда корешок круглят после обрезки переднего края и лишь затем обрезают его по верхнему и нижнему обрезам.
Чтобы придать книге более привлекательный вид и в какой-то степени предохранить обрезы блока от быстрого загрязнения, их окрашивают. В старинных книгах их иногда золотили. Сейчас окрашивают в основном верхний обрез книги в мягкие пастельные тона Для этого можно использовать водорастворимые краски: гуашь, цветную тушь, акварель, темперу. Перед закраской блок кладут между двумя досками так, чтобы окрашиваемая его часть была на одном уровне с кромками досок, и зажимают в прессе (рис. 56, Б). Мягкую кисть, губку или ватный тампон обмакивают в краску и быстрыми движениями с равномерным нажимом наносят ее на обрез книги. Краску различных цветов можно наносить, разбрызгивая из пульверизатора или при помощи щетки. При этом можно получить на обрезе фон, состоящий из точек или пятен разного цвета. Вынимают книгу из пресса лишь после полного высыхания краски.
Существуют и другие способы декоративной отделки обрезов книг. Так, на обрез зажатого в прессе книжного блока можно нанести тонкий слой подкрашенного мучного клейстера и по нему деревянной палочкой нарисовать какой-нибудь орнамент. После высыхания клейстера нанесенный на обрез орнамент сохранится Можно нанести краску и с помощью трафаретных валиков, которые позволяют получить различные повторяющиеся рисунки или линии. Здесь также можно воспользоваться красками нескольких цветов.
После закраски обрезов приступают к дальнейшим операциям. Можно приклеить закладку — шелковую ленточку или тесемку. Один ее конец смазывают на 30—40 мм клеем и приклеивают к верхней части корешка; другой конец вкладывают между листами книги, пропускают вниз и обрезают на 50—80 мм ниже нижнего обреза блока (рис. 57).
Вслед за этим наклеивают каптал. Если нет готового каптала, его несложно сделать самому. Для этого надо взять цветную ленту, намазать ее слегка клеем, сложить пополам вдоль и, вложив в него тонкий шнурок, склеить, притереть гладилкой и высушить под грузом. Каптал наклеивают с обеих сторон корешка так, чтобы его рубчик выступал за обрезы блока (рис. 58). Затем корешок промазывают клеем и дают ему немного подсохнуть, вырезают полоску газетной бумаги, равную ширине корешка, но на 30—40 мм короче, промазывают клеем и притирают к корешку Для повышения прочности корешки многообъемных книг оклеивают бумагой, дублированной марлей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО БЛОКА, СКРЕПЛЕННОГО БЕСШВЕЙНЫМ СПОСОБОМ
При ремонте книг, блоки которых скреплены бесшвейным способом, вначале реставрируют все их листы. Если сохранились сгибы у парных листов, их разъединяют (разрезают). Затем подобранный блок выравнивают сталкиванием на передний и верхний обрезы и при необходимости обрезают на 3—4 мм со стороны корешка. Корешки блоков толщиной более 10—15 мм можно закруглить с помощью приспособления для кругления. Для этого блок помещают между двумя картонными сторонками такого же формата, как и книги, сталкивают на корешок и верхний обрез. Затем берут за верхний и нижний обрезы так, чтобы корешок находился снизу, и подносят к желобку приспособления. Как при сталкивании, несколько раз ударяют корешком о желоб, слегка ослабляя пальцы в момент удара, чтобы корешковые кромки листов могли опуститься до ^на желоба (рис. 59, А).
Обработанный таким образом блок вместе с картонными сторонками осторожно помещают между переплетными досками так, чтобы корешковые кромки крайних листов выходили за кромки переплетных досок на 5—7 мм, а кромки картонных сторонок находились на уровне кромок досок. Переплетные доски вместе с блоком
зажимают в прессе с таким расчетом, чтобы его обжимные бруски находились ближе к корешку. Затем корешок промазывают клеем, стараясь втирать его между кромками листов.
После того как клей на корешке просохнет, слегка ослабляют зажимные гайки пресса и приподнимают книжный блок на 20—30 мм над кромками переплетных досок. При помощи шлицовки или лобзика поперек корешка делают пропилы через каждые 20—30 мм на глубину не более 2 мм (рис. 59,Б). Эти пропилы заполняют клеем.
Для более прочного скрепления листов книги по дну пропилов прокладывают суровые нитки (рис. 59, В). Промазав еще раз клеем пропилы и весь корешок, блок вновь кладут на просушку под пресс.
Просохший блок извлекают из пресса, обрезают концы ниток и подклеивают форзацы (можно также оставить концы ниток длиной 20—25 мм, растрепать их и наклеить как концы шнуров на форзацы). При необходимости обрезают блок по верхнему и нижнему обрезам. Затем из тонкой ткани вырезают полоску, длина которой должна быть на 30—40 мм меньше длины блока, а ширина — на 40—50 мм больше его толщины. Эту полоску смазывают клеем и накладывают средней частью на корешок. Продольные ее концы наклеивают на форзацы и хорошо притирают. Затем наклеивают каптал.
Блок с прямым корешком обрабатывают так же, исключая при этом кругление.
Скреплять листы при бесшвейном способе лучше клеем БФ-2, БФ-4, БФ-6; можно использовать и поливинил ацетатную дисперсию.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК
Переплетные крышки по конструкции делятся на цельнокрытые и составные (рис. 60).
Цельнокрытая крышка имеет две картонные сторонки, наклеенные вместе с отставом на сплошную полосу переплетного материала. Составные переплетные крышки имеют также две картонные сторонки, покрытые бумагой или тканью, и тканевый корешок с наклеенным на него отставом. Иногда материалом в тон корешка отклеивают и уголки крышек.
Переплетные крышки подразделяются также на твердые и мягкие, обрезные я с кантами (выходящие за пределы книжного блока края крышки или обложки). Различаются они и по наружному покрытию: бумажные, картонные, тканевые, пластмассовые, кожаные.
ГОСТом «Обложки и крышки переплетные» предусмотрено девять типов обложек и переплетных крышек книжных изданий, выпускаемых промышленным способом (см. приложение 3).
Обложки и переплетные крышки цельнобумажные, цельнокартонные несложны в изготовлении: их просто выкраивают из соответствующего материала, иногда проводят биговку (т. е. наносят углубление в виде прямой линии) по месту раскрывания готовой крышки. Однако они непрочны, так как бумага и картон быстро разрушаются.
Наиболее широко распространены переплетные крышки составные и цельнокрытые.
В практике ручных работ переплетные крышки изготовляются двумя способами. Один из них близок промышленному: крышку делают отдельно, а затем вставляют в нее книжный блок. Этот способ удобен при одновременном ремонте нескольких книг одинакового формата и объема. По второму способу переплетная крышка делается непосредственно на самом книжном блоке путем последовательного присоединения к нему отдельных деталей крышки. Этот способ рекомендуется при изготовлении переплетов для единичных и разноформатных книг. Но каким бы способом ни делались переплетные крышки, следует тщательно и аккуратно выполнять все операции, чтобы книга получилась прочной и красивой.
Изготовление цельнокрытых переплетных крышек начинают с заготовки картонных сторонок. Если картон имеет толщину до 1,25 мм, сторонки лучше вырезать в продольном направлении (волокна должны располагаться вдоль корешка крышки). Толщина обеих картонных сторонок должна быть приблизительно в десять раз меньше толщины блока. По ширине сторонки должны быть на 1—2 мм меньше ширины книжного блока, а по длине, в зависимости от объема и формата книги — больше на 6—8 мм для припуска на канты. Припуск на канты по ширине образуется за счет сдвига сторонок в направлении переднего обреза блока. Из плотной бумаги или тонкого картона вырезают отстав, равный по длине сторонкам, а по ширине — дуге корешка книжного блока ± 0,5 мм. Покровный материал раскраивают так, чтобы по длине он был на 30—40 мм больше длины блока, а по ширине равнялся сумме ширины двух картонных сторонок плюс толщина блока (длина дуги корешка) и плюс 50—55 мм на расставы и загиб по передним обрезам сторонок.
Кроить ткань следует в долевом направлении (по отношению к длине блока).
Заготовку раскладывают на столе изнаночной стороной вверх. Отмечают карандашом линию, делящую ее на две равные по ширине половины, и промазывают клеем. Точно по центру, с одинаковыми отступами от нижнего и верхнего обрезов заготовки, накладывают отстав. Затем слева и справа от отстава на расстоянии, называемом шпацией (сумма ширины отстава и двух расставов или длина дуги корешка книжного блока плюс 13—14 мм), накладывают сторонки, следя за тем, чтобы их края были параллельны друг другу, а верхние и нижние обрезы находились на одной линии (рис. 61, Л). Сторонки и отстав слегка прижимают к проклеенному покровному материалу и в таком виде заготовку крышки примеряют к книжному блоку (рис. 61, Б). Если будет замечен перекос, его тут же устраняют.
Крышку, снятую после примерки с блока, кладут на стол лицевой стороной вверх и через бумагу приглаживают рукой и притирают косточкой. Переворачивают внутренней стороной вверх, срезают углы у покровного материала с таким расчетом, чтобы линия среза находилась от угла картонной сторонки на расстоянии, равном примерно полуторной толщине картона. Кромки покровной ткани вначале по верхнему и нижнему обрезам слегка натягивают, заводят на картонные сторонки, прижимают к ним и притирают косточкой. Затем таким же образом приклеивают кромки по передним обрезам крышки (рис. 61, В).
При изготовлении цельнобумажной крышки, прежде чем наклеить отстав, в средней части заготовки (по шпации) следует наклеить полоску марли такой ширины, чтобы она заходила на 10—15 мм под картонные сторонки. Длина марлевой полоски должна соответствовать высоте бумажной заготовки.
На этом изготовление цельнокрытой (цельнотканевой, цельнобумажной) крышки заканчивается, теперь ее только надо высушить под грузом или зажать между параллельными досками в тисках. При одновременной сушке нескольких крышек между ними следует проложить картон или фанерки, не забыв вставить картонную прокладку в более тонкой корешковой части.
Составные переплетные крышки в отличие от цельнокрытых содержат несколько большее количество конструктивных элементов. При их изготовлении картонные сторонки и отстав заготавливаются так же, как и у цельнокрытых. Из ледерина, дерматина, склеенных с бумагой текстильных тканей и т. п. вдоль основы выкраивают заготовку корешка (ширина ее должна быть не менее чем на 55 мм больше толщины блока, а длина — иметь припуск в 30—40 мм для подгиба внутрь).
Заготовку корешка с изнаночной стороны намазывают клеем и кладут на стол проклеенной стороной вверх. Точно в середине ее размещают отстав (рис. 62, А). Справа и слева от него с соблюдением тех же расчетов и условий, как и при изготовлении цельнокрытой крышки, накладывают картонные сторонки (рис. 62, Б)
Сторонки и отстав слегка прижимают к корешку, переворачивают все вместе лицевой стороной вверх и через бумагу проглаживают рукой и притирают косточкой. Затем переворачивают на оборотную сторону, подгибают и, немного натянув, прижимают к сторонкам концы корешка (рис. 62, В) и приглаживают косточкой. В таком виде заготовку крышки примеряют к книжному блоку (рис. 62, Г).
При надобности к картонным сторонкам приклеивают из того же материала, что и корешок, утолки, которые выкраивают в форме трапеции: нижнее основание примерно 90 мм, верхнее — 50 мм и высота — 30 мм. Промазывать кистью такие полоски не очень удобно, поэтому на стеклянную, пластмассовую, металлическую пластинки или кусок картона наносят слой клея, к которому прижимают материал изнаночной стороной. На него переходит достаточный и ровный слой клея. Затем заготовку (рис. 62, Д, слева) наклеивают на наружный угол картонной сторонки с таким расчетом, чтобы ее верхняя продольная кромка выступала примерно на полуторную толщину картона сторонки за ее угол, а площади свободных крыльев были бы одинаковы. Вначале заводят на внутреннюю сторонку крышки одно крыло материала, заги6ая и прижимая его вверх и по ребру, затем другое, добиваясь, чтобы ткань легла ровно и без складок. Так оклеивают все четыре угла.
Закругленные углы переплетных крышек оклеивают несколько иначе (рис.62, Е). Для этого заготовки выкраивают на 10 мм шире обычных. При наклейке верхнюю кромку материала выводят за округленный угол на 6—8 мм. Затем заводят внутрь один за другим оба свободных крыла. Образующиеся при этом складки ткани у вершины закругленного угла заводят внутрь крышки острием ножа или переплетной косточкой (для этих целей используется клиновидный вырез на ее тупом конце). При необходимости часть складок срезают ножницами и уплотняют их ударами молотка. Подклейку закругленных уголков лучше всего проводить быстросхватывающим клеем — костным или ПВА. Таким же образом заделывают утолки крышек при крытье их цельным куском материала.
Подготовив несколько крышек, приступают к покрытию их переплетной бумагой или тканью. Заготовку для покрытия вырезают так, чтобы при наклейке она не менее чем на 10 мм заходила на корешок и имела припуск в 15—20 мм с трех остальных сторон. При наличии на крышке тканевых уголков углы покрывного материала лучше срезать до наклейки.
Заготовку для покрытия с изнаночной стороны намазывают клеем, накладывают на одну из сторонок так, чтобы она легла параллельно ее корешковому срезу, расправляют, приглаживают руками и через бумагу притирают ребром косточки (рис 62, Д, справа). Перевернув крышку вверх оборотной стороной, загибают и подклеивают кромки покровного материала у верхнего и нижнего обрезов, потом у переднего, срезают с уголков лишний материал и заделывают так, чтобы из-под них не проглядывал картон. Оклеив так же и вторую сторонку, крышку кладут под груз для просушки.
При изготовлении составных переплетных крышек их корешок часто делают шире обычного (рис. 63, А), соответственно этому увеличивают по ширине и его заготовку. Такие крышки по переднему обрезу можно оклеить сплошной полоской ткани (рис. 63, Б), из которой сделан корешок.
ГОСТ предусматривает изготовление переплетных крышек с накладными сторонками, накладным или окантованным корешком (см. приложение 3, типы 8, 9). Корешок для переплетной крышки типа 8 по длине равен длине картонных сторонок и имеет отстав из тонкого картона. Корешок переплетной крышки типа 9 по длине равен длине корешка книжного блока и не имеет отстава. Корешки наклеивают на наружную часть форзацев. Картонные сторонки вырезают, как и для составных переплетных крышек, и оклеивают их покровным материалом так, чтобы он был загнут со всех четырех сторон. Подготовленную таким образом сторонку наклеивают на часть корешка и форзац, при этом следят за тем, чтобы канты были одинаковыми по ширине, без перекосов.
Эти крышки просты в изготовлении. Однако наклейка картонных сторонок поверх корешка делает их менее прочными, к тому же кромки корешка, вклеиваемые между сторонками и форзацем, у переплетной крышки типа 8 выступают на кант по верхнему и нижнему обрезам.

ВСТАВКА КНИЖНОГО БЛОКА В ПЕРЕПЛЕТНЫЕ КРЫШКИ
Вставкой книжного блока в переплетную крышку завершается изготовление книги. Но прежде чем скреплять их между собой, необходимо еще раз убедиться, что они точно соответствуют друг другу.
Крышку помещают корешковой частью (лицевой стороной вниз) на кусок микропористой резины, войлока или сложенный в два-три раза отрезок сукна и слегка проводят ребром косточки по отставу, придавая ему округлую форму..После этого ее кладут лицевой стороной на стол, а рядом с ней книжный блок вверх последними страницами и промазывают наружную сторону форзаца клеем с таким расчетом, чтобы он лег большим слоем в корешковой части. Осторожно, чистыми руками берут блок за верхний и нижний обрезы, переворачивают его промазанной клеем стороной вниз. Придерживая пальцами кромки форзаца, подносят блок к задней сторонке переплетной крышки так, чтобы его корешок пришелся к продольному краю отстава, а канты у крышки со всех сторон имели одинаковую величину, опускают его на сторонку и слегка прижимают. После этого намазывают клеем наружную часть верхнего форзаца (рис. 64) и опускают на него переднюю сторонку, следя за тем, чтобы канты были одинаковы и равны кантам задней сторонки. Подобным приемом можно приклеить и обе сторонки переплетной крышки. Желательно сразу же после вставки блока в переплетную крышку поместить книгу для обжимки в пресс и дать ей подсохнуть, но только не на сквозняке и не вблизи отопительных приборов.
После просушки книгу вынимают из пресса и, не раскрывая, окатывают (штрихуют) рубчик, т. е. прожимают гладилкой или прокатывают специальным слегка подогретым роликом канавку вдоль корешка в том месте, где подклеена картонная сторонка (рис. 65). Это способствует сохранности формы корешка и более легкому открыванию книги.

МОНТАЖ ПЕРЕПЛЕТНОЙ КРЫШКИ НА БЛОКЕ

Существует два варианта монтажа переплетной крышки на блоке. Первый предусматривает обязательное наличие на блоке слизур, по второму варианту они не нужны, однако блок в этом случае должен быть сшит на шнурах.
Первый вариант. Вначале вырезают картонные сторонки, размер которых имеет припуск по сравнению с блоком по длине — 15—20 мм и по ширине — 7—10 мм. Одну из продольных кромок сторонки промазывают клеем полоской несколько уже и короче слизуры и накладывают на нее сторонку так, чтобы расстояние от корешка блока до корешкового обреза сторонки было равно примерно двойной толщине картона (рис. 66). Таким же образом приклеивают и другую сторонку, следя за тем, чтобы кромки их находились на одном уровне по отношению к корешку, а припуск на кант был примерно одинаковым со всех трех сторон. Блок с приклеенными к нему сторонками необходимо просушить в прессе.
После полной просушки выравнивают, т. е. обрезают с помощью фальцлинейки, канты. Обычно канты делают шириной 4—5 мм по переднему обрезу и 3—4 мм по верхнему и нижнему обрезам в зависимости от формата книги. В соответствии с этим подбирают и толщину бортика фальцлинейки, которую вставляют между блоком и подрезаемой сторонкой и плотно прижимают внутренней стороной бортика к обрезу блока. Придерживая блок сверху, отрезают излишки сторонок ножом (рис. 67, Л). Можно пользоваться и обычной линейкой, но это сложнее и менее удобно.
Обрезав канты, если предусмотрено конструкцией крышки, со сторонок срезают фаски (рис. 67, Б) или наклеивают уголки. Вслед за этим, как и при изготовлении составной переплетной крышки /придерживаясь тех же размерных соотношений), выкраивают заготовку корешкового материала и отстав Промазав клеем корешок и притерев к нему отстав, кладут его на бумажку (по размеру несколько большую, чем заготовка) отставом вверх. Взяв книжный блок с приклеенными к нему сторонками в правую руку, а бумажку с заготовкой в левую, подносят ее к корешку блока и подводят так, чтобы корешок блока совпал с продольными кромками отстава, а боковые края — с его поперечными срезами, и слегка прижимают заготовку к сторонкам (рис. 68). Затем блок кладут на стол, расправляют корешковый материал и притирают его боковые плоскости к сторонкам. Косточкой прожимают рубчик и дают корешку немного просохнуть. После чего подмазывают клеем концы корешка, ставят книгу корешком на стол, откидывают сторонки и осторожно, вначале пальцами правой руки, а потом косточкой, заправляют оба конца корешка между блоком и сторонками (рис. 69). После этого крышки закрывают и тут же открывают. Еще раз притирают концы корешка к сторонкам пальцами и косточкой, закрывают крышки, еще раз проходят по рубчику косточкой и, обвязав рубчик по периметру корешка крышки толстой ниткой или тонким шпагатом (рис 70), кладут книгу под груз для просушки.
Иногда при таком способе изготовления переплетной крышки для лучшего раскрывания книги большого объема и придания ей большей прочности корешку придают грибообразную форму путем отгибки фальцев тетрадей.
Для этого книжный блок с приклеенными к нему сторонками, но без каптала и снятой бумажкой, которой он был покрыт после проклейки, слегка зажимают в универсальных тисках между двумя фигурными деревянными досками (или в прессе, изображенном на рис. 16, Б) с таким расчетом, чтобы кромки досок находились строго на уровне корешковых кромок сторонок (рис. 71). Книгу вместе с тисками помещают на столе корешком вверх, и, слегка ударяя по корешку молотком, стараются придать ему по возможности круглую форму. Затем подвинчивают гайки тисков до упора, следя, чтобы блок не перекосился. Корешок протирают крахмальным клеем и дают немного увлажниться. Берут кашировку и, держа ее отвесно, наносят легкие удары зубчатой стороной по корешку. Обработку начинают с одной из сторон корешка блока с первой тетради. При этом фальчик первой тетради должен быть уложен на торец картонной сторонки, а на него один за другим фальчики последующих (до середины корешка) тетрадей. Закончив кашировку одной стороны, приступают к обработке другой. Эта операция проводится до тех пор, пока корешки тетрадей не лягут равномерно один на другой с закраинами, равными толщине картона сторонок.
После этого корешок очищают от остатков клея жесткой кистью (или пучком обрезков бумаги), втирая его между фальцами тетрадей. Закончив обработку корешка, на него наклеивают каптал, а затем, еще раз промазав крахмальным клеем, оклеивают по всей плоскости папиросной бумагой с таким расчетом, чтобы она закрывала концы каптала, и оставляют книгу в тисках до просушки.
Завершив обработку корешковой части переплетной крышки и дав ей просохнуть, наклеивают корешок, оклеивают сторонки и приклеивают к ним форзацы.
Покрывной материал заготавливают так же, как и при изготовлении составной или цельнокрытой крышки. Оклейку отдельных сторонок начинают с промазывания клеем покровного материала, потом наводят его на корешок крышки, приглаживают н притирают к сторонке (рис. 72, А). Затем крышку приподнимают, кромки загибают и приклеивают с внутренней стороны (рис. 72, Б).
Целыютканевую крышку покрывают так же, как и описанным ранее способом, с той только разницей, что корешковую часть ткани заправляют так, как при приклеивании отдельного корешкового материала составной крышки.
Чтобы подклеить форзац, последний промазывают клеем и натягивают на него крышку. Но прежде обрывают излишки слизур, стараясь расслоить бумагу по линии обрыва.
Готовую книгу кладут между переплетными досками, зажимают в прессе и дают ей просохнуть.
Второй вариант. Снятый с сшивального станка блок аккуратно сталкивают на корешок и верхний обрез и осторожно зажимают между переплетными досками в тисках так, чтобы концы шнуров (60—80 мм с каждой стороны) легли на торцы досок. Шнуры натягивают, корешок проклеивают. Когда клей высохнет, блок извлекают из тисков. При необходимости его обрезают с трех сторон. Корешок может быть как прямым, так и закругленным. Кругление корешка проводят осторожно, чтобы не ослабить натяжение шнуров. Корешок, вновь проклеенный после круглениия, сушат под прессом.
Картонные сторонки подготавливают как и в первом варианте. Вдоль корешковой части сторонок прочерчивают две параллельные линии: первую на расстоянии 15 мм, а вторую — 30 мм от кромки. Просушенный книжный блок кладут на стол. Рядом с ним помещают одну из сторонок и точками помечают на первой линии места выхода шнуров Такие же пометки, но со сдвигом на 6—7 мм в одну из сторон, делают и на второй линии По этим меткам пробойником или шилом пробивают отверстия, соответствующие диаметру шнуров (рис. 73, А). Перед тем как начать сборку, концы шнуров необходимо растрепать и свести их на нет, удалив лишние волокна. Затем, как показано на рис. 73, Б, концы шнуров пропускают в соответствующие отверстия сторонок (внутрь крышки через первое и наружу через второе). Выровняв шнуры, сторонку размещают так, чтобы ее корешковая часть находилась от фальца наружной тетради на расстоянии, равном примерно двойной толщине картона. Шнуры промазывают клеем и, распустив веерообразно волокна на выходе, приклеивают к сторонкам (рис. 73, В). Дав клею немного просохнуть, молотком уплотняют шнуры гак, чтобы они сравнялись с поверхностью сторонок (рис. 73, Г). Блок с прикрепленными к нему сторонками помещают для просушки под пресс, предварительно проложив между блоком и сторонками бумагу или тонкий картон.
Дальнейшие операции аналогичны описанным в первом варианте.
ЧЕМ ПОКРЫВАТЬ ПЕРЕПЛЕТНУЮ КРЫШКУ
Об обложечной бумаге, текстильных тканях, материалах на нетканой основе и переплетных тканях с синтетическими покрытиями, применяемых при крытье переплетных крышек, уже говорилось. Однако их не всегда можно приобрести, поэтому ориентироваться следует на те материалы, которые наиболее доступны.
Текстильные ткани многообразны по виду, цвету, фактуре. Однотонные плотные ткани целесообразно использовать для переплетных крышек собраний сочинений, серийных изданий, подборок книг или произведений на какую-нибудь тему; многоцветные хороши для небольших по формату книг (например, поэтических сборников). Эффектно выглядят книги, «одетые» в переплет, крытый многоцветной клетчатой тканью — шотландкой. Можно изготовить и комбинированную крышку. Корешок делается в этом случае из более плотных текстильных или переплетных тканей, а картонные сторонки покрываются тонкими. Следует обратить внимание на то, чтобы наружные кромки ткани, наклеиваемой на корешок, были хорошо обработаны. Тонкую ткань (батист, шелк) можно подогнуть на наклеиваемую сторону; при использовании для этих целей более плотных тканей стыки лучше скрыть тиснением (прокатыванием по ним линейки).
Как правило, ткани предварительно склеивают с бумагой.
Интересные художественные решения в оформлении книжных переплетов достигают при использовании декоративных бумаг. Бумага, имеющаяся в продаже, не всегда удовлетворяет требованиям, замыслам переплетчика. В этом случае можно попытаться сделать покровную бумагу необходимой расцветки самостоятельно. Процесс изготовления ее несложен. Нужно лишь запастись масляными (для живописи) красками, казеиново-масляной или поливинилацетатной темперой, гуашью или акварельными красками. Технология нанесения их на поверхность бумажного листа может быть самой разнообразной.
Известно несколько способов изготовления различных декоративных бумаг.
Стекло (лучше зеркальное) или плексиглас моют водой с мылом и высушивают. Поверхность стекла слегка натирают парафином (если предполагается применение поливинилацетатной темперы) или сухим мылом (при использовании масляных красок для живописи или казеиново-масляной темперы), а затем фланелевой тряпочкой или ватным тампоном растирают смазку равномерно по всей поверхности. В небольшие баночки выдавливают из тюбиков нужное количество краски необходимых цветов. Если используется поливинилацетатная темпера, ее можно развести до консистенции густой сметаны разбавленным на две трети водой ПВА. Казеиново-масляная темпера разжижается обычной водой, масляная краска — бензином или скипидаром. Подготовленные таким образом краски наносят мягкой кистью (или просто наливают) полосами или точками на стекло (оно должно находиться в строго горизонтальном положении); через некоторое время краска слегка растечется по его поверхности.
При окраске темперой бумагу нарезают на листы нужного формата, слегка увлажняют и кладут под пресс. Под прессом она увлажнится более равномерно и не будет деформироваться. Лист подготовленной таким образом бумаги накладывают лицевой стороной на стекло с нанесенной на него краской, стараясь не сдвигать в стороны. Затем покрывают его газетой, прокатывают резиновым валиком, перемещая валик вначале в одном направлении, а потом перпендикулярно ему, или приглаживают ребром ладони, косточкой, линейкой. С обратной стороны стекла будет хорошо виден рисунок, а также места, где краска легла слишком толстым или тонким слоем. Эти участки следует еще раз прокатать валиком, чтобы выровнять слой краски по всей поверхности.
Прикатанный таким образом лист берут за один край двумя руками и, стараясь не сдвигать в стороны, отделяют от стекла. В зависимости от консистенции краски и направления, в котором снимается бумажный лист, на нем получится мраморный узор со стрельчатыми наплывами.
Снятую со стекла бумагу раскидывают на просушку, после чего помещают между листами картона, переплетными досками и зажимают в прессе.
Известен и более простой способ изготовления «мраморной» бумаги. Для этого нужны кювета размером 400x500 мм, набор цветных масляных красок для живописи, светлая бумага.
В кювету наливают чистую холодную воду слоем 30—40 мм, в которую добавляют при тщательном помешивании немного канцелярского клея и раствора алю-мокалиевых квасцов (для того, чтобы вода лучше держала краску на поверхности).
Краски нужных цветов разводят бензином или скипидаром до консистенции молока в отдельных флаконах. Из этих флаконов на поверхность воды выливают по 20—30 капель каждой краски и палочкой распределяю г ее по всей кювете.
Лист бумаги берут пальцами обеих рук за уголки, подносят к кювете и плавно опускают его на поверхность воды так, чтобы между ним и водой не оставалось воздушных пузырьков. Затем лист сразу же поднимают, дают стечь каплям и подвешивают для просушки. Так окрашивают несколько листов, пока цвета красок не поблекнут. Затем добавляют новую порцию красок и продолжают работу. Следует учесть, что каждый раз на поверхности бумаги образуется новый рисунок- Поэтому окрашиваемый лист бумаги должен быть таких размеров, чтобы его хватило на обе сторонки переплетной крышки.
Чтобы изготовленная таким образом бумага не пачкалась и имела глянец, окрашенную поверхность покрывают из пульверизатора тонким слоем клея: жидким казеиновым, разбавленным на 3/4 водой, ПВА, 2—3%-ным раствором Nа-КМЦ, БФ-2 или БФ-4, разбавленными 1 к 10 спиртом.
Переплетную бумагу можно изготовить и с помощью трафаретов, вырезанных из предварительно отмытой от эмульсионного слоя рентгеновской или плоской фотографической пленки. На стекло или пластмассовую пластину наносят немного типографской или обезжиренной краски для живописи и раскатывают ее по поверхности резиновым валиком тонким ровным слоем. Затем трафарет накладывают на бумагу и прокатывают его валиком с краской. Через отверстия в трафарете краска перейдет с валика на бумагу, а участки бумаги, покрытые пленкой, останутся чистыми.
Орнамент через трафарет можно набить упругой щетинной кистью или тампоном из поролона. В этом случае лучше использовать неразведенную гуашь. Ее наносят на пластинку из стекла или пластмассы, равномерно растирают кистью и дают слегка подсохнуть. Затем краску набирают на кисть или тампон так, чтобы они были полусухими, и набивают через трафарет на бумагу.
Нанесение рисунков или текста на сторонки и корешок переплетных крышек с разогретых печатных форм под давлением называется тиснением. Оно бывает бескрасочным или с применением специальной фольги или красок. Простейший вид отделки тиснением — штриховка (нанесение рубчика и рамки по периметру переплетной крышки). Их наносят косточкой, штриховками, накатками, штемпелями и другими инструментами для тиснения. Такая отделка получается рельефнее, если ее выполнять подогретым инструментом. Она лучше видна на крышках, оклеенных техническими или текстильными тканями, а также однотонной бумагой. Сочетанием различных по толщине и контуру штрихов можно получить интересное оформление крышки или обозначить «бинты» на ее корешке.
Чтобы получить цветной, например «золотой» или «серебряный», штрих, участок бесцветного тиснения промазывают с помощью кисточки 10—15%-ным спиртовым раствором клея БФ-2, дают слегка подсохнуть (до «отлипа») и припудривают, используя ватный тампон, бронзовым или алюминиевым порошком. Когда клей высохнет окончательно, излишки порошка удаляют мягкой волосяной кистью и слегка полируют (приглаживают) нанесенный слой гладильником, косточкой или другим инструментом, имеющим гладкую поверхность. Для получения штрихов и оттисков других цветов можно воспользоваться сухими пигментами, например для белого цвета вполне подойдет окись цинка.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УЧЕБНИКОВ И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ДЕФЕКТОВ БЕЗ РАЗБОРКИ КНИГИ
Находящиеся в длительном пользовании учебники и учебные пособия, естественно, подвергаются некоторым разрушениям. Устранение их подчас не составляет особого труда и не потребует разборки книги.
Чаще всего приходят в ветхое состояние углы книжных листов или их кромки. Их расправляют и укрепляют конденсаторной, папиросной или микалентной бумагой, как и при реставрации отдельных листов.
При подклейке и укреплении листов неразобранной книги следует подкладывать под ремонтируемый лист парафинированный тонкий картон или бумагу, чтобы не запачкать клеем смежные листы. При сушке отремонтированных листов их также прокладывают парафинированной бумагой. Книгу закрывают и оставляют под небольшим грузом до полного просыхания. Из просохшей книги прокладочную бумагу аккуратно вынимают (она может приклеиться к ремонтируемому листу).
Иногда из книги выпадают внутренние листы тетрадей и даже целиком тетради. Происходит это при неправильном пользовании книгой, при разрыве ниток или поломке проволочных скоб. Выпавшие листы всегда заметно выступают из обреза блока. Прежде чем подклеить выпавший лист, необходимо проверить прочность крепления следующих листов.
Чтобы вставить выпавший лист, его промазывают снаружи с обеих сторон фальчика узкой полоской (3—4 мм) клея. Делать это удобнее, если лист развернуть, положить его вверх фальчиком, а сверху наложить пластинку из целлулоида или картона, в котором вырезана прорезь шириной 4 мм. Установив пластинку так, чтобы стержень фальчика находился посередине прорези, намазывают клеем выпавший лист (рис 74, А).
Проклеенный лист поднимают, сгибают по фальчику и вкладывают в разъем открытой тетради, следя за тем, чтобы он совпал по тексту и обрезам. Затем к середине выпавшего листа приставляют ребром тонкую металлическую линейку, закрывают книгу, поворачивают ее корешком к себе и, обхватив линейку по концам пальцами обеих рук и упершись большими пальцами в корешок, притягивают лист к корешку (рис 74, Б). При этом он станет на свое место, и его края сровняются с передним обрезом. В таком виде книгу оставляют для просушки, после чего лист подгибают вдоль склейки с обеих сторон для более легкого перелистывания.
Прежде чем прикрепить отдельно выпавшую тетрадь, ее выравнивают и прошивают несколькими короткими стежками по корешку. Концы ниток связывают и подклеивают вдоль наружной стороны фальца. Сшитую тетрадь промазывают клеем с обеих сторон по наружной кромке фальца (как отдельный лист) и вставляют с помощью линейки в блок. После просушки книгу раскрывают посередине вклеенной тетради, несколько выгибают, чтобы между корешком переплетной крышки и блоком образовался просвет, и пришивают тетрадь к корешку блока (не захватывая утолщения каптала) сначала с одного обреза, а затем, пропустив иглу с ниткой в просвет между отставом и корешком блока, с другого. Желательно, чтобы стежок был длиной 10—15 мм. Тетрадь можно пришить и обнажив корешок блока. Для этого на внутренней стороне задней крышки делают надрез вдоль конца марли (шнуров) и отделяют ее вместе с частью форзаца от картонной сторонки.
Исправленную, с выровненными краями тетрадь вставляют на место, следя за совпадением верхнего и нижнего обрезов, и пришивают к корешковому материалу, закрепляя концы нитей на корешке. Затем корешок оклеивают бумагой и дают ему просохнуть. Открыв книгу, промазывают узкой полоской клея с обеих сторон сгиб тетради и притягивают ее линейкой к корешку. Подложив бумажку под отделенную часть форзаца с марлей, промазывают его клеем, натягивают и прижимают к сторонке. Заменив подкладочную бумажку чистой, закрывают крышку и кладут книгу для просушки. Обнажать корешок блока приходится и тогда, когда ослабла его прошивка, необходимо укрепить или вставить 3—4 тетради. Для этого, сняв переплетную крышку и старые форзацы, закрепляют на первой и последней тетрадях приклейные форзацы, корешок книги оклеивают тканевой полоской таким образом, чтобы она на 20—25 мм заходила на форзацы и на 10—15 мм не доходила до верхнего и нижнего обрезов. Когда наклейка подсохнет, на руках через сгиб прошивают тонкими нитка* ми две-три тетради с каждой стороны блока и одну-две — в середине блока, пропуская нитку через тканевую полоску (рис 75).
Чтобы сменить разрушенный форзац, его внутреннюю сторонку осторожно отрывают от титульного листа, а внешнюю от крышки (при необходимости место склейки следует слегка^влажнить при помощи тампона).На место удаленного форзаца подклеивают новый. Для большей прочности перед наклейкой нового форзаца по фальцу тетради и ребру сторонки приклеивают узкую полоску марли или тонкой ткани. При этом следует обратить внимание на состояние концов марли или шнуров, приклеенных к сторонкам. Если они ослабли, их надо подклеить или укрепить полоской ткани или бумаги. Подрезать форзац лучше после просушки и как можно аккуратнее, чтобы края его совпадали с обрезом книги.
Иногда при еще прочном блоке изнашиваются отдельные части (корешок, уголки, канты) крышки.
Оторванный корешок переплета прикрепляют к крышкам следующим образом: из коленкора выкраивают фальц, соответствующий размеру корешка, с припуском по 10 мм в длину и по 20 мм в ширину с каждой стороны. Заготавливают новый отстав по длине равный крышкам переплета, а по ширине уже примерно на 2 мм корешка книги. Отстав приклеивают в центре фальца с внутренней стороны, припуски в длину подвертывают и приклеивают к отставу. На середину лицевой стороны фальца наклеивают оторванный корешок, свободные припуски фальца по ширине заклеивают между покрывным материалом и картоном сторонок, для чего покрывной материал осторожно приподнимают скальпелем на ширину припуска фальца.
Потертые углы и канты (края) переплетной крышки лучше всего укреплять полоской коленкора, но можно и плотной бумагой. По краю переплетной крышки отделяют от картона форзац и покровный материал, рваные его края подравнивают. Соответственно длине переплетной крышки и ширине потертых мест выкраивают полосу с припусками по 10 мм с каждой стороны. Припуски по ширине заклеивают с одной стороны под форзац, с другой — под покровный материал, а по длинной стороне подгибают на уголках крышки и приклеивают под форзац (лишний материал срезают так, чтобы он ложился на крышку в один слой).
Нередки случаи выпадания блока из вполне пригодного переплета. Чаще всего это происходит потому, что припуски у марлевой полоски, с помощью которой блок прикреплен к крышке, слишком малы. В этом случае следует выкроить новую полоску из марли, ширина которой на 60—80 мм больше ширины корешка блока, а длина на 30—40 мм меньше. Марлевую полоску наклеивают на корешок блока и прошивают по фальцу первой и последней тетрадей. Припуски при этом остаются свободными. На переплетных крышках поднимают форзац на ширину припусков и приклеивают припуски к сторонкам под форзац. Места соединения переплетной крышки с корешком книги заклеивают полоской бумаги. Если оторвана одна крышка, увеличивают припуск имеющейся марлевой полоски до 30—40 мм, приклеив или пришив к ней полоску марли.
При склейке разрывов покровной ткани или подклейке заплат надо тщательно очищать места склеивания от старого клея (соскабливать кончиком ножа, предварительно увлажнив). В том случае, когда наклейка будет вестись на лицевую сторону таких материалов, как ледерин, дерматин и им подобных, подклеиваемую часть следует сделать шероховатой, чтобы к ней лучше приставал клей.
В любом случае, когда переплетная крышка целиком или частично отделяется от блока, необходимо обращать внимание на состояние корешка последнего и, если нужно, устранять имеющиеся на нем дефекты. Вообще даже частичный ремонт книги или ее отдельных узлов надо проводить так, чтобы попутно были устранены все выявленные в процессе осмотра повреждения.
Для предохранения книг, изданных в мягких обложках или ценных переплетах, от быстрого износа удобно использовать защитную обложку, которую легко можно сделать из любой плотной бумаги по выкройке, показанной на рис. 76. Для этого берется лист бумаги размером примерно в 1,5 раза больше ширины раскрытой книги и в 2 раза больше ее высоты.

ПЕРЕПЛЕТ КОМПЛЕКТОВ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для лучшей сохранности и удобства пользования комплекты газет, тонкие журналы, буклеты можно сшить и переплести в виде книги.
Сначала комплекты газет подбирают по номерам. Стопку газет сталкивают на корешок и верхний обрез. По формату газеты вырезают две картонные сторонки. Накладывают их с одной и другой стороны комплекта и шьют все вместе втачку, отступив от кромки на 5—8 мм. Затем корешок оклеивают полоской ткани, вдоль которой прокатывают рубчик, обрезают с трех сторон и оклеивают покровным материалом.
Можно сшить блок газет втачку и на широких (30—40 мм) тесемках. В этом случае газеты прошивают вместе с тесемками, которые располагают примерно на 100 мм одну от другой. Дальше сшитый комплект газет можно обрабатывать, как блок, скрепленный на тесемках, т. е. приклейка форзаца и все последующие операции соответствуют операциям при изготовлении книги.
Прочное и аккуратное скрепление газет в блоке можно получить и следующим способом. Подобранный комплект тщательно выравнивают, сталкивая на корешок и верхний обрез. Зажимают его в тиски и на корешке делают несколько пропилов на глубину 2—3 мм, но не перпендикулярно плоскости корешка, а под углом 309 и навстречу друг другу. В пропилы вводят тонкий шнур или толстую льняную нитку, захлестывают ее за скосы и завязывают (рис. 77). Корешок промазывают клеем и оклеивают марлей или тонкой тканью, длина которой должна быть примерно на 30—40 мм меньше длины корешка блока, а ширина на 60—80 мм больше его толщины.
Многополосные издания типа «Недели» удобнее (и прочнее) сшивать, как тетради книжного блока, на шнурах. Это даст возможность делать для них любые переплетные крышки.
Ежедневные газеты (например, «Комсомольскую правду») практичнее и удобнее сшивать не в годовые, а в полугодовые или квартальные комплекты.
Журналы также можно переплести годовыми, полугодовыми или квартальными комплектами. Если они были сшиты из отдельных тетрадей, их разбирают, освобождают от металлических скоб, остатков ниток и клея, затем комплектуют в порядке страниц и номеров, сшивают в блоки на шнурах, тесьме или марле.
При необходимости можно подобрать из ряда номеров журналов и переплести в отдельный том какое-нибудь произведение. Метод скрепления выбирается исходя из состояния листов. Если сохраняются тетрада журнала, но при этом оказываются непарные листы, необходимо, чтобы у последних оставалась корешковая часть удаляемого листа (8—10 мм). Этой частью подклеивают непарный лист к ближайшему, дальнейшие операции проводят обычным порядком. При большом количестве непарных листов их проще скреплять в блоки бесшвейным способом.
Журналы, скрепленные бесшвейным способом, разбирать не следует. Нужно лишь очистить от покрывного материала их корешок и скомплектовать по порядку номеров, столкнуть на корешок и верхний обрез и, зажав в тисках, обрабатывать как книжный блок. Таким же способом можно сделать подборку материалов по интересу (например, «Заочная школа радиоэлектроники», «Фестивальная мастерская» или «Ателье ЮТ» из журнала «Юный техник»).
Иногда появляется необходимость подшить отдельные рукописные и машинописные материалы. Обычно такие подборки сшивают втачку (подобно шитью комплекта газет). Если предполагается сделать для них прочные переплетные крышки, то необходимо предусмотреть возможность прикрепления форзацев. Делается это так же, как и при переплете книг, сшитых втачку. Этот же способ пригоден для переплета близких по формату документов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛЬБОМОВ И ДРУГИХ БЕЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Альбомы для этикеток, открыток, фотографий» гербариев имеют большой спрос среди школьников. Но в продаже не всегда бывает то, что хотелось бы иметь. Овладев основами переплетного дела, ребята в кружках могут сами сделать такие альбомы по своему усмотрению. Существуют весьма различные конструкции альбомов. Ниже будет дано описание некоторых из них.
На рис. 78 дана схема изготовления универсального альбома. Для внутренних листов его нужна плотная толстая бумага, склеенная цветная настольная бумага или тонкий цветной картон (альбертин).
В зависимости от предполагаемого формата готового альбома заготовки для его листов вырезают с припуском по 10 мм с трех сторон и 20 мм с корешковой части на шарниры. Нарезав необходимое количество листов, их, кроме двух, предназначенных для выклейки переплетной крышки сталкивают на корешок (в альбомах корешок обычно делают по меньшей стороне). Затем по линейке обрезают с корешковой стороны полоски шириной 20 мм, которые пойдут на шарниры.
Из коленкора в долевом направлении нарезают заготовки корешкового материала, длина которых равна высоте листов альбома, а ширина— 75 мм. Количество их должно соответствовать количеству листов в альбоме. Края заготовок должны быть ровными, так как они будут видны.
Для сборки альбома необходимо сделать шаблон. На картон или фанеру прикрепляют рейку (она будет служить упором при подгонке листов), перпендикулярно ей наклеивают три картонные полоски: в центре — шириной 2 мм, отступя от нее вправо и влево на 20 мм — по одной полоске шириной 5 мм.
Между полосками укладывают отрезанные от сторонок шарниры. Слева и справа от полосок кладут заготовки листов альбома. Коленкоровый корешок намазывают клеем (лучше костным или ПВА), накладывают на уложенные заготовки листов и шарниры так, чтобы середина проходила по центральной узкой полоске, а края заходили на 10 мм на каждую из заготовок листа, и притирают косточкой. Скрепленную пару листов снимают с шаблона, продавливают желобки шарниров и откладывают в сторону. Таким же образом скрепляют остальные пары листов, складывая их в стопку, при этом желательно прокладывать их бумагой или тонким картоном.
Когда все пары листов будут склеены, их сгибают ровно пополам коленкоровым корешком внутрь и кладут под небольшой груз для обжимки.
Обжатые пары листов кладут шарнирами друг к другу и склеивают между собой полосками коленкора. Таким же способом склеивают по четыре, а затем по восемь листов и т. д., пока все листы альбома не окажутся скрепленными. После склейки каждой очередной пары (двойной, в четыре, в восемь листов и т. д.) их надо аккуратно сложить и обжать.
Склеенный блок будет в корешковой части значительно толще, поэтому для дальнейшей обработки между его листами необходимо проложить листы макулатурной бумаги.
После этого корешок промазывают клеем и, дав ему просохнуть, обрезают блок с трех сторон. Корешок круглят деревянным молотком. Для прочности корешок альбома оклеивают полоской марли, а поверх — коленкором. Наклеивают капталы и, не вынимая бумаги, проложенной между листами, кладут сушить.
К первому и последнему листам альбома необходимо приклеить форзац. Для этого оставшиеся два коленкоровых корешка сгибают в долевом направлении пополам лицевой стороной внутрь. Наружную сторону одной из половинок намазывают клеем и накладывают на шарнир так, чтобы фальчик корешка совпал с корешком блока и приклеиваемая кромка заходила на 10 мм на лист альбома (как и при склейке остальных листов).
Оставшуюся неприклеенной половинку корешкового материала подрезают до ширины 15—20 мм. Затем берут две отложенные заготовки и обрезают их по форма» ту альбома (включая шарниры). Промазывают аккуратно клеем внутреннюю часть зауженной половинки коленкорового корешка, кладут одну из заготовок поверх блока, подводят ее вплотную к фальчику, выравнивают, накладывают на нее кромку корешка и притирают гладилкой.
Прикрепленный таким образом к альбому полуфорзац приклеивают к переплетным крышкам
Можно вначале приклеить к сторонкам кромку корешка, а потом уже поверх наклеить полуфорзац.
Этим способом можно делать альбомы, состоящие из 20—25 листов. При увеличении количества листов такое скрепление будет недостаточно прочным.
При необходимости сделать альбом из большего количества или более толстых листов последние следует прошивать в корешке или соединять шнурами. В этом случае листы в пары склеивать не обязательно. Детали заготавливают тем же методом. На промазанный клеем коленкоровый корешок кладут шарнир, следя за тем, чтобы его левое ребро располагалось посередине заготовки (при этом следует учитывав толщину шарнира), затем с правой стороны шарнира, отступив 5—7 мм, накладывают заготовку листа. После этого приподнимают левую кромку коленкоровой полосы, накладывают ее сверху на шарнир и корешковую часть листа, притирают с обеих сторон и продавливают желобок. Сушат листы под грузом.
На рис. 79 показаны шаблон и последовательность изготовления альбомных листов с шарниром. Листы в блок можно сшивать втачку или проделать в шарнирах отверстия (дыроколом или высечкой) и собирать листы на шнурах или винтах (рис. 80).
Дальнейшая обработка блока проводится так же, как и при изготовлении ранее описанного альбома.
Альбомы из плотной бумаги можно сделать и другим способом. Вначале нарезают листы нужного формата. Затем из той же бумаги делают стержень, представляющий собой лист, раскроенный в долевом направлении и сфальцованный в виде гармошки. Ширина сгибов стержня 9—11 мм, количество складок должно соответствовать числу листов в альбоме (рис. 81).
Альбомные листы вкладывают в сгибы стержня, затем сшивают втачку, или, проделав дыроколом отверстия в корешковой части листов и в сгибах стержней, собирают на шнурах. Перед шитьем к первому и последнему листам приклеивают полуфорзац из бумаги с коленкоровым фальчиком.
Переплетные крышки для альбомов делают по тому же принципу, что и для книг, но из более толстого (4—5 мм) картона.
Хорошо выглядит альбом, если его верхняя крышка сделана с «подушкой», которая придает ей объемность и эластичность. Подушку делают из листов рыхлой бумаги, формат которых по длине и ширине на 15 мм меньше формата обложки. Для этого стопу бумажных листов толщиной 4—6 мм распускают лесенкой по двум смежным сторонам. Затем берут лист плотной бумаги (на 60—80 мм шире и длиннее сторонки крышки), срезают у него углы, промазывают с одной стороны клеем и накладывают на распущенную стопку бумаги. Кромки листа заводят под стопку, натягивают и прижимают снизу к стопке. «Подушку» приклеивают к верхней или обеим сторонкам переплетной книжки. При оклейке сторонок покровную ткань смазывают клеем только в тех местах, которые не будут соприкасаться с «подушкой».
Еще больший эффект объемности можно получить, положив между сторонкой и покровной тканью лист тонкого (3—5 мм) поролона.
При изготовлении цельной или составной крышек альбома можно использовать искусственные кожи, что позволит при соответствующем подборе тонов и тиснений добиться эффектного оформления альбома.
Оригинально выглядят крышки, выполненные следующим образом. Картонные сторонки, шарниры и отстав внутренней стороной наклеивают на подобранную по цвету полосу ткани, размеры которой несколько больше размеров крышки; оставшиеся кромки затем заводят и наклеивают на наружную сторону крышки. После опрессовки заготовку сушат. Затем по ее размеру вырезают полосу натуральной или искусственной кожи, слегка смазывают крахмальным или мучным клеем (при наличии «подушки» ее приклеивают заранее) и наклеивают на наружную сторону крышки. При этом кромки покровного материала и основания крышки должны совпадать. После обжатия и сушки крышки вдоль ее кромок прорубают пробойником круглые отверстия (их диаметр и расстояние между ними зависят от размера крышки и ширины тесьмы для обшивки). Вставив в большую иглу тесьму из тонкой кожи, капрона, искусственной соломки и т. п., обшивают крышку по всему периметру. Крепят такую крышку на шнурах.
Для хранения буклетов, репродукций и подобных листовых материалов могут понадобиться различные папки. Собственно, любая переплетная крышка уже и есть папка. Выглядеть она будет лучше, если в ее корешковой части (внутри папки) наклеить полоску ткани, из которой сделан корешок, а сторонки внутри оклеить бумагой.
Стандартные папки для хранения листов писчей бумаги изготовляют следующих размеров: высота (длина) — 320 мм, ширина — 220 мм, ширина корешка — 20— 40 мм. Их делают с клапанами, с завязками, с приклеенными к одной из сторон скоросшивателями. Исходя из потребностей, такие папки можно сделать и других размеров.
Делают папки и предназначенные для каких-либо определенных целей. Удобна, например, для временного хранения газет папка, изображенная на рисунке 82. Для ее изготовления вырезают две картонные сторонки по размеру газетного листа или чуть больше, а также узкую картонную полоску — для корешка. Все это скрепляют тесьмой, пропущенной через прорези в сторонках и корешке.
Листовые материалы большого формата (репродукции картин, рисунки, эстампы и т. п.) удобнее хранить в папках соответствующего размера с клапанами. Изготовление их несложно, тут уж можно вполне положиться на личную фантазию, которая, кстати, подскажет каждому, кто освоил приемы переплетного дела, немало интересных решений.

КАРТОНАЖНЫЕ РАБОТЫ
Эти работы заключаются в изготовлении различных изделий из картона с применением клея и использованием других переплетных материалов. Они требуют особой тщательности, аккуратности и даже искусства. Выполняются картонажные работы в основном тем же инструментом, что и переплетные, и во многом сходны по технологии. В переплетных кружках ребята смогут сделать много полезных вещей, необходимых им в учебном процессе и в быту.
Здесь будет изложена технология изготовления лишь нескольких изделий, освоение которой дает ребятам возможность выполнять и другие поделки.
Планшеты и паспарту находят широкое применение в оформлении учебных наглядных пособий, различных экспозиций с использованием материалов на бумаге. Аккуратно и со вкусом оформленные планшеты и паспарту не только придают более привлекательный вид пособиям, но и позволяют продлить сроки их использования. Так, например, любая схема, выполненная на бумажном листе, наклеенная затем на лист картона, будет служить несравненно дольше, да и пользоваться ею будет удобнее.
Простейший планшет с окантованными кромками и прикрепленными к нему металлическими колечками для подвешивания на гвоздях изображен на рис. 83. Для его изготовления выкраивают лист картона несколько больших размеров, чем наклеиваемые на него схемы или плакаты (для создания кромок). Затем в зависимости от ширины кромок нарезают в долевом направлении полоски из коленкора, ледерина или другого прочного материала шириной, в 2—2,5 раза превышающей ширину кромок, и длиной, равной сторонам картонного листа с припуском 5—10 мм. Полоски ткани промазывают клеем, прикантовывают по периметру картонного листа с таким расчетом, чтобы они заходили примерно на 5—7 мм под кромки наклеиваемого листа, и притирают. Уголки кромок срезают с лицевой и тыльной сторон листа картона, заделывают (как и у сторонок переплетной крышки) и просушивают. Промазанный клеем плакат (схему) размещают симметрично по центру, слегка приглаживают руками, а затем через вспомогательную бумагу притирают косточкой, направляя ее движения от центра к боковым кромкам. Излишки клея убирают влажным тампоном. Во избежание деформации на тыльную сторону планшета наклеивают лист чистой бумаги, размеры которого несколько меньше размеров планшета. Оклеенный планшет опрессовывают и сушат. К задней стенке подклеивают тесемки с колечками.
Если есть листовая нитроцеллюлозная или полиэтиленовая пленки (последняя хуже), планшет можно оформить, как показано на рис. 84. В этом случае наклеивать бумагу с тыльной стороны не обязательно.
Иногда на одном планшете нужно разместить большое количество справочного или иллюстративного материала. Для удобства использования такой планшет можно сделать складным (рис. 85).
Предварительно вычерчивают эскиз, на котором определяют расположение иллюстраций, размеры частей планшета, количество сгибов. Долевые части планшета вырезают из картона. Для создания шарнира и окантовки используют тканевые полоски, ширина которых определяется толщиной картона и шириной окантовки. Например, при толщине картона 2 мм и ширине канта 30 мм, с учетом припуска на шарнир (двойная толщина картона), ширина полоски составит: 2+30x2+2х2= 66 мм. Ширина тканевых полосок для окантовки планшета по периметру равна двойной ширине кромок плюс толщина картона. Полоски ткани, предназначенные для шарниров, нарезают в двойном размере. Для уменьшения количества стыков часть из них вырезают размером, равным ширине (длине) планшета.
Разложив на столе составные части картонного основания планшета на расстоянии друг от друга, равном двойной толщине картона, их скрепляют вначале короткими (поперечными) полосками, а затем длинными (продольными). Планшет переворачивают тыльной стороной вверх и также скрепляют его части полосками ткани. Шарнирное соединение прожимают косточкой, затем окантовывают кромки по периметру и кладут для просушки. После этого прикрепляют с тыльной стороны тесьму для колец и выклеивают планшет бумагой. Переворачивают его лицевой стороной вверх, наклеивают и притирают через бумагу иллюстрационный материал. После опрессовки и сушки под грузом в раскрытом виде вновь прожимают шарнирные соединения косточкой и складывают планшет.
Для удобства пользования картами, схемами, плакатами их дублируют тканью. Для этого берут тонкое полотно (марлю) соответствующих размеров, натягивают равномерно на большом столе (куске толстой фанеры) и наклеивают на него пособие. Опрессовывают эти изделия, покрыв их предварительно листами картона.
При оформлении фотографий, репродукций, рисунков и т. п. применяют застекленные паспарту (рис. 86). Стекло, подкладной картон и бумагу для рамки вырезают одинакового размера, который определяется оформительскими соображениями. Иллюстрацию можно наклеить непосредственно на паспарту (лучше резиновым клеем, он не деформирует склеиваемый материал) или же вырезать в паспарту окно, иллюстрацию закрепить непосредственно на подкладном картоне. Окантовку паспарту делают из ледерина, гранитоля, дерматина, приклеивая их к стеклу и тыльной стороне подкладного картона клеем БФ-2. При изготовлении застекленного паспарту размером более 300 X 300 мм стекло скрепляют с подкладным картоном небольшими скобками из тонкой жести.
На примере футляра для хранения видовых почтовых открыток (рис. 87, А) рассмотрим способ изготовления объемных картонажных изделий. При расчете габаритов такого футляра следует исходить из того, что стандартная почтовая открытка имеет размеры в пределах 150х 110 мм. На рис. 87, 5 изображена развертка картонной основы футляра в расчете на хранение 700-750 открыток (без разделителей). Ее можно сделать из одного целого листа или же из двух листов, если коробку и крышку кроить отдельно. Перед сборкой основы футляра по линиям, указанным на чертеже пунктиром, делают рицовку, т. е. прорезают картон кончиком ножа на половину его толщины (делать это удобнее сразу же после разметки картонного листа, а уголки вырезать уже потом). Изгибают картон в противоположную от надреза сторону - иначе он переломится.
Затем коробку по ребрам углов скрепляют проклеенными полосками коленкора, плотной бумаги или липкой бумажной лентой шириной 20 мм, сначала с наружной стороны, а затем с внутренней, тщательно притирая косточкой, избегая складок и пузырей.
Наружные стороны коробки лучше оклеить ледерином, дерматином, бумагой или декоративной пленкой, имитирующей текстуру древесины и имеющей клеевой слой. Удобнее оклеивать крышку и основание отдельно. При раскрое ткани направление нитей основы должно совпадать с высотой коробки. Для экономии материала вначале оклеивают наружную поверхность крышки с таким расчетом, чтобы концы ткани на 10-15 мм заходили на боковые стороны крышки, а в той ее части, которой крышка крепится к основанию коробки, оставался припуск в 20 мм. Затем одной полоской ткани, ширина которой на 15-20 мм больше высоты крышки, склеивают все три ее боковые стороны. При этом надо следить, чтобы кромки покрывной ткани ложились точно по угловой грани без складок. Припуски кромок заводят внутрь крышки и притирают, заделывая одновременно округленные углы крышки и боковые кромки припусков.
Оставшийся припуск покровной ткани крышки приклеивают снаружи к задней стенке основания коробки. Саму же коробку оклеивают полоской переплетной ткани, вырезанной с таким расчетом, чтобы она охватывала по периметру всю коробку и имела припуск в 10 мм на стык; по высоте припуск должен быть 30-35 мм. Полосу промазывают клеем и, начиная с задней стенки, приклеивают вначале кромку шириной 10 мм, затем оборачивают тканью всю коробку по периметру с таким расчетом, чтобы стык приходился точно на грань угла, с которого начиналась оклейка. При этом в верхней части основания коробки должна оставаться кромка ткани шириной 15-20 мм, а внизу - шириной 10-15 мм. Верхнюю часть кромки заводят внутрь коробки, приклеивают и притирают ее косточкой, заделывая полукруглые углы. Нижнюю часть кромки заводят на дно коробки и приклеивают к нему, заделывая углы. На дно коробки потом наклеивают лист картона на 3-5 мм уже и короче основания коробки. Затем вырезают полоску ткани размером 155 х 30 мм, сгибают ровно пополам по длине и наклеивают на шарнирную часть внутренней стороны крышки и задней стенки основания коробки.
Внутреннюю часть коробки оклеивают белой или цветной бумагой, вначале дно, а затем стенки, так, чтобы кромка бумаги на 5-6 мм не доходила до верхнего обреза. Крышку оклеивают одним сплошным куском бумаги, вырезав уголки.
Здесь дано примерное описание технологии изготовления коробки. Исходя из различных конструкций коробок и материалов можно несколько изменить процесс изготовления этих изделий. Важно только вначале представить себе их форму, правильно рассчитать и вычертить развертку картонной основы.
Для большей прочности изделия поверх основы можно наклеить еще один или два слоя картона. При этом вырезают лишь прямоугольные детали, которые приклеивают в торец.
На покрытые ледерином или коленкором коробки можно с помощью ролика Для тиснения нанести рамку, отделать ее кромки и углы.